Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Сделать железную дверь самому вполне реально.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

• Болгарка;
• Сварочный аппарат;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
• Круглый «драчевый» напильник;
• Молоток;
• Рулетка;
• Керн;
• Уровень (желательно 1,5 м);
• Угольник.

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

• Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
• Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
• Уголок 50х50 мм – около 7 м;
• Полоса 40х4 мм – 2 м;
• Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Материал для металлических дверей

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

• Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
• Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
• Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
• По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
• Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
• Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Первичная примерка замка.

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Эталон для резки листа болгаркой.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Точечная сварка дверного полотна.

Этап № 4. Как приварить петли

Иллюстрации	Рекомендации
Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.
От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.
Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.
Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.
Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя.
Обвариваем навесы.
Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Разметка под отверстия в уголке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстие под замочную скважину.

Кожух для защиты засовов замка.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Монтаж накладки на замок.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Утепление входных дверей пенопластом.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Накладки из ламинированного МДФ на двери.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

1. Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
2. Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
3. Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
4. Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Окрашивание железных дверей молотковой краской.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Хвостовики для крепления железных дверей.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

1. Вставляете лутку в дверной проем;
2. Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
3. Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
4. Навешиваете дверное полотно;
5. Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
6. Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Так устанавливается железная дверь своими руками.

• Также читайте нашу статью про установку металлической двери в деревянном доме.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.

Источник: https://doorchange.ru/svoimi-rukami/metallicheskaya-dver-svoimi-rukami-v-7-etapov.html

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет.

Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности.

Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции.

В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки».

В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Советы:

• Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

• Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом.

Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы.

По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

• Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
• Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

• В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

• Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

• Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
• Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
• Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер.

А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Источник: https://BestDoor.guru/izgotovlenie/metallicheskaya-dver.html

Пошаговая инструкция по изготовлению железных дверей своими руками

На рынке входных дверей стальные конструкции по праву занимают одну из лидирующих позиций.

Технология изготовления и положительные характеристики материала позволяют препятствовать несанкционированному проникновению внутрь помещения и выдерживать все противоправные попытки вскрытия путем подбора дверных ключей, разрушения либо деформации полотна.

Ассортимент готовой продукции в специализированных магазинах довольно обширен, однако изготовить железную дверь своими руками не только возможно, но и доступно фактически для каждого. Важно только иметь желание и опыт работы со сварочным аппаратом, а также четко придерживаться последовательности при работе с материалами и инструментом.

Качественная железная дверь обладает высокими защитными свойствами, обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию, имеет длительный эксплуатационный срок службы.

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости.

Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга.

При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости.

Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

• Сварочный аппарат;
• Электродрель;
• Шуроповерт;
• Болгарка, оснащенная режущим диском по металлу;
• Зажимы;
• Набор напильников, шлифовальная машинка;
• Набор измерительных инструментов.


К материалам для изготовления стандартной конструкции относятся:

• Стальной лист (2 — 3 мм толщина с размером 100 x 200 см);
• Металлические уголки для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
• Профильная труба для коробки и ребер жесткости (5x 2,5 см 9 п. м.);
• Навесы для дверей;
• Усилительные пластины для крепления дверной коробки к стене (40 x 4 см, толщина которых 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
• Фурнитура для двери (замки, ручки);
• Антикоррозийные защитные составы, краска;
• Монтажная пена, анкерные болты.

Ассортимент дверной фурнитуры и замков достаточно разнообразен, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Но наиболее востребованными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Такие изделия монтируются намного сложнее, но и защитные функции у них значительно выше.



Если железная дверь предназначена для подсобных помещений, можно применить более упрощенный и малозатратный в финансовом плане вариант: функцию усилителя жесткости будет выполнять арматурный прут.

Этапы сборки

Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.



После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.



Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.



Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери. Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры.

Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.

Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.



Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.



Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

Закончив с наружной стороной двери, полотно необходимо перевернуть, а сверху уложить дверную коробку.

Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.



Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

Монтаж дверных петель

Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.



Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

Монтажные работы по установке двери

В дверной проем помещается коробка и проводится подгон конструкции относительно проема, все действия осуществляются с помощью отвеса либо строительного уровня.

Монтажные работы по установке дверного короба проходят исключительно при его геометрически выверенном расположении. Для фиксации стальных петель к стене используют анкерные болты. После чего можно вешать дверное полотно на навесы.

Проверка правильности установки: железная дверь должна беспрепятственно как открываться, так и закрываться, а петли работать слаженно и без излишних усилий.

Установка замка и дверной ручки

Чтобы закрепить замок и дверную ручку, рекомендуется воспользоваться качественными болтами, что поможет в дальнейшем избежать трудностей в случае их ремонта либо замены.

После установки замка, торцевые стороны ригелей необходимо натереть мелом и сделать ими отметки на дверной коробке. В отмеченных местах вырезаются отверстия – пазы для ригелей.

Если есть необходимость в дополнительной защите замка, следует приварить уголок нужной длины к дверному полотну на тех участках, где выходят ригели.

Еще один способ — это усилить дверное полотно в месте, где вмонтирован замок. Для этого, с внутренней стороны приваривается стальная пластина толщиной 6 мм.

На этой стадии рекомендуется отрегулировать работу запирающего механизма и позаботиться о плотном прилегании двери к раме.

Изучив подробную инструкцию изготовления, можно понять, как правильно сделать металлическую конструкцию. Железную дверь своими руками вполне реально собрать в домашних условиях, главное, вооружиться необходимым материалом и инструментом.

Источник: https://o-dveryah.ru/metallicheskie/zheleznaya-svoimi-rukami/

Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!

• [Металлическая дверь своими руками]
• Это по плечу даже начинающему мастеру, если он умеет обращаться со сварочным аппаратом.
• Конечно, сложная модель у вас сразу же не получится, а вот изготовить и установить базовую модель входной двери – вполне даже доступно.
• Значимость входной двери трудно недооценить.
• Это не только первый и основной рубеж, препятствующий проникновению нечистых на руку граждан в ваше жилище, но и одна из ключевых деталей интерьера жилого дома.

Шумоизоляция и регулировка температуры воздуха в помещении – это еще две функции входной металлической двери.

1. И если вы начинаете в квартире капитальный ремонт, то вопрос о том, чтобы поставить новую входную металлическую дверь, решается одним из первых.
2. Приобретенная в магазине готовая дверь вовсе не гарантирует, что в ней отсутствуют скрытые дефекты, да и цены там не всегда по карману, регулировка ее будет сложна, а шумоизоляция вас наверняка не устроит.
3. Ну что же, самостоятельно изготовленные фасонные двери у вас еще впереди, а начнем мы с самого простого.

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

• Проект входной группы
• Входные двери
• Входные двери

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

  Регулировка пластиковой балконной двери своими руками

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита.

При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной.

Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

1. Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
2. В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

Не лишним будет напомнить, что сначала все усилительные пластины только прихватываются (по две точки сверху и снизу), а потом обвариваются постепенно, чтобы избежать излишней температурной деформации. Особенно важно это условие соблюсти при обваривании на наличнике, поскольку его может повести внутрь.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину.

Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму.

Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние. Теперь можно приступить к изготовлению двери.

Материалы для изготовления двери, инструмент

1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

   Уголки и стальной лист

3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
4. Замок, дверной глазок, ручка.
5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
6. Анкеры, прочий крепеж.
7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

1. Рамка двери
2. Рамка двери
3. Рамка двери
4. Рамка двери
5. Рамка двери
6. На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Резка листа

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

• Привариваем к получившейся дверной раме лист металла
• Привариваем к получившейся дверной раме лист металла
• Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме
• Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

1. Прорези для замка
2. Нарезка резьбы
3. Установка замка
4. Установка замка
5. Для сохранности замка привариваем уголок
6. Замочная скважина
7. Замок

Устанавливаем замок.

Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двери

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Цилиндровый замок

Замок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

Петли Петли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

• Входная дверь
• Пластины для крепления двери в проеме
• Пластины для крепления двери в проеме

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

1. Разметка и резка фанеры
2. Готовая дверь
3. Готовая дверь
4. Отделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Проблема «Going Deep»

Прием Going deep – проблема, от которой страдают многие новички. Суть заключается в следующем – игрок, имеющий оружие, дожидается, пока вы откроете дверь в дом, после чего забегает в нее, попутно убивая вас. Таким образом, он проходит все двери, откуда вы выходите на него. Бороться с этой проблемой можно по-разному.

К примеру, вы можете установить ловушку-дробовик после одной из дверей. Ещё одним вариантом является треугольный фундамент, на котором установлены дверные проёмы. Ниже показана схема, которая блокирует проход в дом. Всё что вам нужно, так это установить двери таким образом, чтобы они открывались друг на друга.

Схема Anti-Going deep

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Железная дверь своими руками со стеклом

Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

• Прорезь для окна
• Ребра жесткости
• Установка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

1. Дверь стальная входная Браво
2. После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.
3. Металлические двери с ковкой
4. Металлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

• Доводчик для входной двери
• Варианты установки дверных доводчиков
• Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Источник: https://texnotoys.ru/ventilyaciya/samodelnaya-metallicheskaya-dver.html