Лестница на мансарду своими руками — пошаговая инструкция

Для подъема на верхний этаж или чердак часто приходится тратить много сил. Это неприятно, но стоит помнить, что удобная лестница на мансарду своими руками делается буквально за несколько дней, да и обойдется такой вариант дешевле купленного в магазине. Так что не стоит мучиться со стремянками и приставными конструкциями, а пора браться за работу!

Сегодня специализированные сайты и журналы предлагают нам множество проектов мансардных лестниц, которые можно реализовать самостоятельно. В нашей статье мы опишем один из наиболее доступных вариантов, позволяющий возвести конструкцию в кратчайшие сроки при минимальных навыках работы с деревом.

Задача перед нами стоит несложная, но потрудиться будет нужно!

Планируем работу

Размещение лестницы

Перед тем как построить лестницу на мансарду своими руками, нужно выбрать наиболее удобное место для ее установки:

• Наилучший вариант – когда вход в помещение под кровлей размещается в отдельной комнатке вроде небольшого тамбура. Это дает возможность не только обустроить лестницу с наиболее удобными габаритами, но и обеспечит теплоизоляцию. При необходимости дверь в тамбур просто закрывается и холодный воздух из чердака или мансарды не попадает в помещение.

Размещать вход нужно правильно!

• Если же тамбура нет, то ступени стоит размещать у дальней стены помещения. Так они не будут мешать при движении по комнате, да и площадь такая компоновка экономит весьма существенно.
• Если есть возможность, то на входе в помещение под кровлей стоит сделать не просо проход, а люк. Эта деталь работает аналогично тамбуру, минимизируя теплопотери помещения.
• Для большинства зданий оптимальным вариантом является постройка одномаршевой лестницы. Если же места категорически не хватает, то можно обустроить винтовую ли двухмаршевую конструкцию.

Обратите внимание!
Если вы не планируете использовать подкровельное помещение регулярно, можно установить складные ступени, которые поднимаются к потолку и при необходимости опускаются посредством специального механизма.

Своими руками изготовить такую систему довольно сложно, но зато места она практически не занимает.

Оптимальные параметры

Каким же требованиям должна соответствовать возводимая нами конструкция?

Типовые чертежи лестниц на мансарду своими руками содержат такие размеры:

• Оптимальная ширина – от 80 до 100 см. По обеим сторонам необходимо устанавливать поручни.

Чертеж одномаршевой конструкции

Обратите внимание!
С одной или с двух сторон вместо поручней могут находиться стены помещения.

В этом случае перила не обязательны, но их установка облегчит подъем и спуск.

• Поручни и перила делаем на высоте около 90 см.
• Оптимальный угол наклона подъемной части – от 33 до 450.
• Чем круче поднимается лестница, тем выше должны быть ступени. Наиболее рациональным будет изготовление проступей шириной около 30 см, а подступенков – 19-20 см.

В целях безопасности все открытые участки нужно оградить. Материалы, из которых будут изготовлены основные детали лестницы и ее отделка, должны быть устойчивы к воспламенению.

Выбираем материалы

Как правило, изготовление лестницы на мансарду своими руками предполагает использование дерева в качестве основного сырья. Металлические конструкции также имеют право на существование, однако для реализации такого проекта нужен сварочный аппарат и навыки работы с ним.

Кедр и лиственница – наилучший выбор

Для возведения лестниц подходят как хвойные, так и лиственные породы.

Из хвойных:

• Идеальный вариант – лиственница или кедр. Древесина прекрасно выглядит, легко обрабатывается, практически не гниет.
• Чуть похуже – ель. Главная сложность заключается в том, что еловые пиломатериалы без сучков практически не встречаются.
• Сосна – проста в обработке, но все же главным ее плюсом является демократичная цена.

Среди лиственных пород лидирующее место занимает дуб, затем следуют бук и ясень. (см. также Лестницы из дуба – особенности изготовления и сборки)

Любая древесина, используемая для работы, должна быть хорошо просушена. Пред покупкой проверьте заготовки на наличие трещин, сколов, иных дефектов, а также поищите следы поражения древоточцами.

Делаем лестницу

Элементы каркаса

Основные элементы конструкции и их описание

Как мы отмечали выше, лестница на мансардный этаж своими руками может иметь самую разную конструкцию. С точки зрения оптимизации трудозатрат проще всего установить ступени либо на косоуры с вырезами, либо на ровные боковые тетивы.

Именно эти технологии мы и опишем в следующих разделах:

• Косоур (тетива) – это наклонная несущая балка, на которой крепятся ступени. Балка может быть как ровной, так и вырезанной под установку горизонтальных частей.
• Лучше всего на косоуры пускать цельные доски толщиной 50 мм и шириной 250-300 мм.

Совет!
Лестница шириной до 110 см устанавливается на два косоура, от 120 см и более – на три.

• Заготовку простругиваем по всей долине, удаляя сколы и щепки. При необходимости дисковой пилой или ножовкой делаем вырезы под проступи – горизонтальные части ступеней.
• В качестве альтернативы можно предложить вариант, при котором в боковых поверхностях опорных балок выбираются пазы, ширина которых равна толщине ступени.
• Нижние и верхние концы косоуров обрезаем таким образом, чтобы обеспечить их установку на основание.
• Подступенки и проступи вырезаем по размеру из обрезной доски толщиной до 25 мм. Для снижения риска травм у горизонтальных частей ступеней скругляем углы.

Заготовки для работы

Собираем конструкцию

Монтируются мансардные лестницы своими руками по следующему алгоритму:

• Вначале в выбранный проем укладываем оба косоура.

Устанавливаем несущие элементы

• Нижние части закрепляем к черновым брускам пола. Для этого может понадобиться демонтировать часть напольного покрытия, либо обустроить небольшой подъемной площадки.
• Для крепления в черновом бруске либо в косоуре делаем запил, который даст возможность жестко зафиксировать несущий элемент.

Фото конструкции в процессе работы

• Верхние края балок крепим к элементам пола мансарды. Схема крепления применяется та же, что и с нижним краем.

Совет!
При монтаже несущей конструкции лестницы очень важно следить, чтобы вырезы в балках или выбранные пазы находились на одном уровне.

При необходимости положение косоуров корректируется с помощью клиньев.

На выровненные балки начинаем устанавливать горизонтальные проступи:

• Если косоур имеет фигурные вырезы, то ступеньку просто укладываем на место, выравниваем и крепим шурупом «в потай». Шляпку шурупа закрываем пробкой из дерева, которую затем состругиваем вровень с плоскостью ступени.

Сборка деталей

• При монтаже на ровную тетиву проступи смазываются клеем и заводятся в пазы. Для дополнительного крепления сбоку можно закрутить несколько саморезов.

Некоторые предпочитают оставлять лестницу на мансарду без подступенков. В принципе, дело вкуса, но если вы, все же, решите выполнить полную обшивку, то крепить вертикальные детали ступени лучше изнутри, с помощью специальных кронштейнов или деревянных клиньев.

На завершающем этапе собираем перила, если они, конечно, предусмотрены конструкцией:

• Вокруг входа на мансардном этаже монтируем ограждение.
• В верхней и нижней части пролета крепим достаточно толстые опорные столбы.
• Укладываем перила и фиксируем их, подпирая установленными на ступенях балясинами.

Если же лестница проходит возле одной из стен, то просто крепим к ней поручень на выбранной высоте.

Финишная отделка

Финальные штрихи

Чтобы у нас получалась красивая и долговечная мансардная лестница – своими руками стоит защитить ее от различных воздействий:

• Вначале выполняем черновую шлифовку готовой конструкции.
• Затем шпатлевкой заполняем все щели и неровности (если мы не «промазали» с размерами, их должно быть немного).
• Дождавшись высыхания шпатлевки, выполняем чистовую шлифовку.
• Убираем всю стружку и древесную пыль с помощью пылесоса.
• Грунтуем все элементы конструкции и после высыхания грунтовки либо вскрываем деревянную лестницу лаком либо красим интерьерной краской.

Вывод

Вопрос о том, как сделать лестницу на мансарду своими руками, имеет несколько ответов.

В рамках нашей статьи мы привели лишь наиболее простой вариант, однако вы можете выбирать ту конструкцию, которая придется вам по душе.

Работа предстоит не очень сложная, потому ее стоит расценивать как возможность приобрести новые навыки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: https://sdelai-lestnicu.ru/widy/15-lestnica-na-mansardu-svoimi-rukami

Лестница на мансарду своими руками — инструкция!

При условии грамотного обустройства обыкновенное чердачное помещение превращается в комфортабельную и прекрасно подходящую для жизни мансардную комнату.

Для обеспечения безопасного и максимально удобного доступа к мансардному этажу необходимо установить надежную лестницу.

Со сборкой и установкой лестницы при желании можно справиться собственными силами. Изучите инструкцию и приступайте.

Лестница на мансарду своими руками

Виды мансардных лестниц

Существует несколько основных разновидностей лестниц, подходящих для обеспечения доступа в мансардное помещение.

Виды лестниц и их устройство

Лестница-люк

Наиболее компактный и простой в изготовлении вариант. Такие ступени собираются и прячутся за крышкой, закрывающей вход в подкровельную комнату.

Лестница-люк

В основе конструкции лежит пружинный механизм, позволяющий быстро и без особых усилий открывать лестницу – необходимо лишь потянуть люк вниз, после чего пролеты плавно разложатся. Последний лестничный марш обычно приходится раскладывать вручную.

Для подъема конструкции лучше всего установить специальную автоматику – с ней пользоваться лестницей будет попросту удобнее и легче.

Маршевые мансардные лестницы

Маршевые мансардные лестницы

Традиционный и наиболее распространенный вариант. Такие лестницы максимально надежны и просты в использовании. Ступени лестницы могут фиксироваться на тетивах, больцах и косоурах.

Монтаж обычной одномаршевой лестницы выполняется под некоторым углом. Конкретное значение наклона подбирается индивидуально с учетом высоты потолков в помещении. Если расстояние от пола до потолка большое, лестница будет иметь достаточно крутой спуск, что не очень удобно.

Маршевые мансардные лестницы

При помощи лестниц из двух и трех маршей можно организовать максимально безопасный и удобный подъем на мансарду. Однако для размещения таких поворотных конструкций надо довольно много места. Обычно подобные лестницы предусматриваются еще на стадии проектирования мансарды.

Маршевые мансардные лестницы

Винтовые мансардные лестницы

Винтовая лестница на мансарду может обустраиваться исключительно с применением забежных ступенек. Подобная конструкция позволяет существенно сэкономить полезное пространство, однако трапециевидные ступени вряд ли можно назвать полностью безопасными и очень удобными, в особенности для пожилых людей и маленьких детей.

Винтовые мансардные лестницы

Винтовая лестница обязательно должна быть оснащена удобными и устойчивыми перилами.

Эвольвентные лестницы

Эвольвентные лестницы

Очень красивая и оригинальная конструкция. Обустраивается на изогнутом косоуре. Самостоятельно рассчитать и собрать подобную лестницу при отсутствии должных навыков крайне сложно.

Эвольвентные лестницы

Однако при условии грамотного обустройства эвольвентная лестница станет прекрасным дополнением любого интерьера.

Рекомендации по выбору размеров лестницы

Уделите должное внимание проектированию лестницы на мансарду. Оптимальной глубиной ступеней считается значение 30 см. Наиболее комфортный шаг между ступеньками – порядка 15 см. По лестнице с такими параметрами можно будет удобно и безопасно подниматься и спускаться, опираясь всей поверхностью ступни на ступеньки.

Схема расчета шага лестницы

Наиболее удобной шириной лестницы считается показатель 80-100 см. Если ширина лестницы будет составлять более 1,2 м, в конструкцию нужно включить дополнительный центральный косоур.

Один человек средней комплекции будет комфортно себя чувствовать и при использовании лестницы с полуметровой шириной.

Наклон пролета старайтесь делать не более 45 градусов.

Угол уклона

Актуальная нормативная документация требует, чтобы ступени лестницы имели глубину на уровне 25-40 см, а высота подступенка составляла 12-22 см.

Размеры ступеней

Постарайтесь сконструировать лестницу так, чтобы между каждой ступенькой и потолком было не менее 200 см свободного пространства. На такой лестнице не будут испытывать дискомфорта даже высокие люди.

В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения, не забывая о личном комфорте и, конечно же, безопасности.

Из чего делать лестницу?

Для обустройства мансардных лестниц используются самые разнообразные материалы. В их перечень входят:

• стекло;
• бетонный раствор;
• древесина;
• металл.

На практике лестницы чаще всего выполняют из древесины либо же используют комбинацию материалов. В этом моменте вы должны принять решение самостоятельно, ориентируясь на особенности дизайна интерьера, личные предпочтения и доступный бюджет.

У каждого материала есть как ряд сильных качеств, так и определенные недостатки.

К примеру, металлические лестницы со ступенями из стекла выглядят очень эффектно, однако стоят достаточно дорого.

Металлические лестницы со ступенями из стекла

• Деревянные конструкции вносят определенную изысканность и уют в интерьер, но требуют грамотного и регулярного ухода.
• Цельнометаллические и бетонные конструкции выдерживают даже очень большие нагрузки, но не очень хорошо вписываются в интерьер жилых помещений и создают большие нагрузки на основание (перекрытие).
• В целом же при выборе материала изготовления лестницы ориентируйтесь на свои личные предпочтения.

Где устанавливать лестницу?

Лестницу на мансардный этаж можно устанавливать на улице и внутри помещения. Самый удобный вариант – это, конечно же, внутреннее размещение лестницы. В такой ситуации не придется выходить на улицу, что особенно ценится в плохую погоду.

Наружные лестницы для мансарды

Однако в некоторых ситуациях возникает необходимость наружного обустройства лестницы для обособления мансардного помещения. Наружную лестницу лучше всего делать из металла. В подобной ситуации обязательно установите надежные противовзломные двери на вход в мансарду, чтобы защитить свое имущество от посягательств злоумышленников.

Наружные лестницы для мансарды

Можно придумать оригинальные варианты оформления уличной лестницы. К примеру, достаточно часто владельцы пристраивают к дому красивую башню вокруг ступеней. Подобное решение вносит в архитектуру участка свою изюминку.

Выберите оптимальный вариант размещения лестницы на мансарду с учетом приведенных выше рекомендаций. По возможности старайтесь отдавать предпочтение внутреннему расположению конструкции.

Деревянная стационарная лестница своими руками

Деревянная стационарная лестница

Наиболее простым вариантом для самостоятельного возведения является одномаршевая лестница, в основе конструкции которой лежат косоуры. Такая конструкция удобна и практична. Она не требует много свободного места и безо всяких затруднений обустраивается своими силами. Именно порядок сборки такой конструкции будет рассмотрен далее.

Набор для работы

1. Клееный брус (желательно из сосны или другой прочной породы) для обустройства косоуров.
2. Доска для оформления ступеней. Используйте элементы толщиной не менее 4-5 см. Также ступени можно купить в готовом виде. Делайте так, как вам удобнее.
3. Доски для изготовления подступенков.

   Оптимальная толщина элементов – 2 см. В большинстве случаев (если нагрузка на лестницу будет не слишком большой) от использования этих компонентов конструкции можно отказаться.

4. Крепежные элементы.
5. Перила на выбор.
6. Балясины.

В рассматриваемом руководстве приводится инструкция по изготовлению лестницы с врубленными проступами.

Изготовление лестничного косоура

Изготовление лестничного косоура

Приступайте к подготовке косоура. Для этого сделайте разметку на исходной балке. Изделие необходимо разделить на треугольники. Гипотенуза каждого такого треугольника будет выполнять функцию края балки, один из катетов будет отвечать за глубину ступеньки, а второй – за высоту подступенка.

Изготовление лестничного косоура

Вырежьте треугольники при помощи подходящего инструмента. Удобнее и быстрее всего это делается с помощью циркулярной пилы.

Отфрезеруйте края изделий. Оптимальный размер фаски – 2-5 мм.

Для большего удобства выполнения разметочных работ можете предварительно изготовить шаблон-треугольник необходимого размера.

Схема устройства лестницы на косоурах

Монтаж косоура

Приступайте к установке косоура в предназначенном для этого месте. Верхний край изделия должен примыкать к торцу межэтажного перекрытия. В результате будет создана надежная и устойчивая система.

Монтаж косоура

Метод фиксации подбирайте в соответствии с особенностями конструкции лестницы, толщиной балок и остальными значимыми параметрами.

Оптимальный вариант фиксирования косоура к расположенной выше балке – с применением врезания. Также можно крепить косоур с заходом под поверхность площадки и без непосредственного врезания в балку.

Монтаж косоура

Техника с врезанием является наиболее надежной и распространенной. Для выполнения такого соединения сделайте запил подходящего размера в опорной балке и вставьте в него край косоура. Создаваемый запил не должен быть чересчур большим, т.к. любые углубления приводят к снижению прочности и надежности конструкции.

Вместо врезания можете использовать варианты с креплением на болты либо уголки. Однако такие варианты монтажа подходят исключительно для легких конструкций лестниц.

Косоур должен быть закреплен максимально жестко и надежно, чтобы риск сдвига был полностью исключен. Для крепления нижнего конца косоура можете использовать два метода.

Варианты крепления косоура

В соответствии с первым способом снизу элемента необходимо сделать угловой вырез для несущей балки. Непосредственно в балке подготавливается паз соответствующего размера. В результате вам останется вставить вырез косоура в паз, подготовленный в опорной балке и зафиксировать элемент при помощи уголков либо же стянуть его вертикальными шпильками.

Если вы планируете делать лестницу из двух маршей, предварительно определите габариты площадки. Площадку необходимо зафиксировать до крепления косоуров. Для этого предусмотрите в стенах устойчивые и надежные закладные. В случае если прикрепить площадку к стене невозможно, используйте опорные вертикальные столбы.

Крепление ступеней

Крепление ступеней

Для соединения проступей и подступенков лучше всего использовать шурупы и клей. Гвозди со временем ослабнут.

Фиксирующие элементы размещаются впотай. Также для скрепления конструкции можно применять уголки и планки. Помимо этого, довольно надежным и очень прочным вариантом соединения является монтаж с применением деревянных нагелей.

Как закрепить ступени лестницы своими руками

Если лестница делается из твердой древесины, крепежные нагели рекомендуется изготавливать из мягкой породы дерева, и наоборот. В противном случае крепеж расколет основной материал.

Ступени крепите так, чтобы их края выходили за границы подступенка на 2-4 см.

Крепление проступи к косоуру

Закрепите все запланированные ступени.

В завершение вам останется смонтировать перила и балясины, а затем обработать все деревянные элементы конструкции антисептическим средством. Нелишне будет покрыть древесину антипиреном. Также материал можно подвергнуть таким обработкам еще до финишной сборки лестницы. Делайте так, как вам удобнее.

Установка балясин

Перила

Перила

При желании можете покрыть лестницу лакокрасочным составом либо декорировать ее другим отделочным материалом на свой выбор.

Готовая лестница на мансарду

Удачной работы!

на нашем сайте статью — строительство мансарды своими руками.

Видео – Лестница на мансарду своими руками

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/lestnica/lestnica-na-mansardu-svoimi-rukami.html

Пошаговая инструкция по монтажу лестницы на мансарду своими руками

Как правило, лестница на мансарду дома монтируется в процессе возведения здания. При этом тип ее конструкции, внешний вид может быть выбран любой (так же как и материалы для изготовления), в зависимости от размеров строения, планировки первого (верхнего) этажа и финансовых возможностей.

Но нередко приходит мысль переоборудовать холодный чердак уже построенного частного или садового домика так, чтобы наверху было жилое помещение. Естественно, что и это осуществимо, хотя возможности будут несколько ограничены.

Рассмотрим один из наиболее простых в исполнении вариантов лестницы, которую можно смонтировать без привлечения специалистов.

Кстати, во многих случаях самостоятельное ее изготовление намного удобнее, да и затрат потребует значительно меньше.

Мы не будем приводить конкретные размеры составных частей конструкции, так как они во многом зависят от особенностей помещения и ряда других факторов. Главное – понять принцип ее изготовления.

Прежде чем перейти к описанию этого процесса, стоит разобраться с используемыми при строительстве лестниц терминами.

Проступь – верхняя плоскость ступеньки; та ее часть, на которую люди опускают подошву ноги.

Подступенок – расстояние между смежными ступенями по вертикали. Оно может быть закрыто каким-либо материалом (фанера, доска). Нередко это пространство оставляется открытым. Такая особенность конструкции имеет неоспоримые преимущества:

• меньше работы при сооружении лестницы;
• снижается расход материала;
• облегчается уборка лестничных пролетов.

Рассмотрим основные этапы работы по сооружению лестницы в уже эксплуатирующемся строении. Нет смысла объяснять отдельные нюансы, так как применяемые технические решения зависят от местных условий, а в каждом жилище они свои. Как уже указывалось, главное – понять принцип, технологию.

Выбор места

Это подразумевает как удобство размещения лестницы, так и пользования ею. Необходимо учесть особенности конструктивного исполнения здания, в первую очередь, перекрытия верхнего этажа. Понятно, что балки при обустройстве прохода (люка) на мансарду ни демонтировать, ни разрезать нельзя. Исходя из этого, и выбирается место установки лестницы и ее конфигурация.

Проще ее сделать с 1 пролетом, но для экономии пространства иногда целесообразнее делать их 2, с поворотом и промежуточной площадкой. Кроме того, лучше, если она будет примыкать вплотную к стене. Тогда 1 косоур фиксируется непосредственно на ней.

Устройство люка

Необходимо так произвести разметку на полу чердачного помещения, чтобы не попасть на элемент перекрытия (балку). Если настила как такового нет, то это сделать несколько легче, хотя и не всегда балки доступны для визуального осмотра. Но часто еще на этапе строительства потолок верхнего этажа утепляется, гидроизолируется. Каждый хозяин проводит подобные мероприятия на свое усмотрение.

В случае если до балок добраться не представляется возможным, целесообразно определить оптимальное расположение люка при помощи длинного тонкого сверла. Оно поможет выяснить, как правильно сделать разметку. Достаточно проделать несколько вертикальных отверстий в потолке, и контур будущего люка станет понятен. Останется только расчертить поверхность соответствующим образом.

Резку материала покрытия пола («пирога») лучше делать «циркуляркой». Учитывая, что на пути могут попасться элементы крепежа, рекомендуется пользоваться диском, имеющим зубья из сплавов твердых металлов. Если работать обычными, то их, возможно, понадобится несколько штук, поэтому и заготовить их нужно заранее. Хотя это и не рационально, учитывая стоимость инструмента.

Смысл данного этапа понятен. Нюансы зависят от того, как устроен этот самый «пирог» перекрытия (настил, слои гидро- и теплоизоляции и так далее). Сколько рядов досок, какой материал использовался в качестве утеплителя? В случае насыпного (например, керамзит) нужно позаботиться о «блокировке» этого слоя с боков во время «прохода» потолка.

Результатом работы должно быть сквозное отверстие, которое и будет являться входом в мансардное помещение.

Замеры и расчеты

После того, как обозначена «входная дверь» на верхний этаж, можно определиться с необходимым количеством материалов. Делать замеры при несуществующем люке, на «глазок», нет смысла, так как, возможно, из-за особенностей конструкции перекрытия, взаимного расположения балок во время проведения разметки придется сместиться немного в ту или иную сторону.

Монтаж

Разметка  косоура

От верха потолочного перекрытия до пола 1-го этажа натягивается струна. Ею определяется крутизна лестницы и ее начало. На стене очерчивается линия, по которой «пристегивается» 1 доска для косоура. После этого можно рассчитать количество ступеней и их расположение относительно друг друга, разметить. Ориентация по горизонтали производится при помощи строительного уровня.

Есть рекомендация делать их нечетное количество (для удобства передвижения), но это уж кому как нравится. На этом этапе задача одна – «согласовать» размеры проступи, высоту ступеней с одинаковым интервалом между ними. «Регулировать» можно 1-ю («пригласительную»), изменяя ее высоту (размер подступенка).

Подготовка косоуров

После проведения разметки доски она снимается со стены. Что нужно сделать?

• выпилить пазы под ступени;
• укоротить доску косоура. Нижний ее конец должен лежать не на полу, а на упоре (брус). Вот на его высоту она и укорачивается. Причем срез делается под углом, с расчетом, чтобы он был параллелен полу;
• в верхнюю часть доски вставляется элемент крепления ее к балке перекрытия (кусок прутка, деревянный шип и тому подобное). Хотя можно использовать и уголки, металлические пластины. Любой хозяин сам сообразит, как лучше сделать.

В соответствие с первым косоуром размечается и 2-й (другая «боковина» лестницы). Главное – полная симметричность, иначе ступени будут стоять с перекосом.

Установка опорной балки

2-й косоур должен быть также зафиксирован. Если 1-й крепится на стене, то для закрепления 2-го ставится вертикальная опора. На ней также делается «выпил» под доску.

Сборка конструкции

На пол, в нижней части лестницы, устанавливается опорный брус. Нижние части косоуров крепятся к нему (длинный шуруп, саморез). Дополнительно – уголок, пластина. Можно вместо балки оборудовать небольшой «постамент», на котором и будут располагаться нижние части косоуров. Доска, которая прилегает к стене, сразу же фиксируется и в верхней части.

Установка ступеней производится в направлении снизу вверх. Естественно, что при их подготовке получатся некоторые погрешности в длине. Именно поэтому верхний конец 2-го косоура крепится к потолочному перекрытию только после установки последней ступени.

Все места фиксации для надежности можно обработать каплей столярного клея. Чтобы их скрыть, применяются деревянные «чопики», декоративная бумага, мастика с последующей обработкой лакокрасочным составом. Вариантов много.

Если необходимо конструкцию усилить, то используются поперечные бруски, металлические шпильки и так далее.

В принципе, лестница готова. Ну а ее дальнейшая отделка – на усмотрение хозяина.

Что учесть

• Уклон. Прежде всего, нужно ориентироваться на пожилых членов семьи и детей. Как правило, угол выбирается не более 400, но для подъема в мансардное помещение он может быть увеличен до 450.
• Ширина. По лестнице перемещаются не только люди. По ней придется и что-то переносить (бытовую технику, предметы меблировки). Оптимальной величиной считается 1 м.
• Высота перил должна быть такой, чтобы было удобно передвигаться, держась за них. 80 – 90 см будет вполне достаточно.
• Проступи обычно принимаются за 16 – 18 см, а их ширина – не  более 36. Эти параметры зависят от крутизны лестницы. Для более пологой конструкции ступени делаются ниже, а их ширина – больше. Главный критерий – удобство перемещения.
• «Нависание» одной ступеньки над другой – не более 4 см.
• Если есть возможность, то вход на 2-й этаж лучше сделать из помещения, а не из пристройки (тамбура). Это несколько снизит возможные теплопотери.

Мансардное помещение может использоваться по-разному. Если хозяева туда заходят от случая к случаю, то целесообразно изготовить лестницу складного типа. Это позволит не занимать для нее часть пространства 1-го этажа, особенно если помещение имеет скромные размеры. По фотографиям несложно понять, как ее смонтировать.

Несколько советов

• Учитывая соотношение долговечности и стоимости материала, лучшим бюджетным вариантом древесины считается лиственница.
• Толщина доски на ступени должна быть не менее 20 мм; на косоуры – 50 мм с шириной не менее 25 мм.
• Вся древесина должна быть качественно подготовлена – просушка, обработка антисептиками и антипиренами.

Существует еще множество различных рекомендаций по сооружению лестниц на мансарду.

Перед тем, как приступить к этой работе, желательно изучить как можно больше информации по данному вопросу. Однако не стоит их «слепо» копировать.

Дело в том, что все расчеты и применяемые при этом формулы ориентированы на типовые строения, а любой частный дом – сооружение специфическое, со своими габаритами и особенностями конструкции. Следовательно, и руководствоваться различными советами и рекомендациями нужно осмысленно.

Источник: https://masterim.guru/interer/lestnica-na-mansardu/

Делаем лестницу на мансарду своими руками: обзор конструкций и план монтажа

Установить лестницу на мансарду в небольшом доме несложно. Гораздо труднее сделать ее удобной и безопасной. Она должна быть пологой и широкой. Но тогда пролет будет занимать слишком много места в тесном помещении.

Есть предельный угол наклона, и, если превысить его величину, спуск и подъем станут небезопасными. Этот угол равен 45 градусам. При недостаточной ширине возникнет ряд неудобств, создающих риск падения. В такой ситуации лучше не пытаться найти компромисс.

В теплую погоду можно было бы обойтись даже без навеса, но для коттеджей, рассчитанных на постоянное проживание, такая идея не подходит. Чтобы ее реализовать, придется потратить несколько недель. Мы будем рассматривать расположение только во внутреннем пространстве.

Все о монтаже лестницы на мансардный этаж

Технические решения для лестницУстройство пролетаВыбор места для размещения лестницыПошаговая инструкция по монтажу

Подходящие решения для маленького дома

Если нужно сэкономить место

Чем компактнее конструкция, тем она менее удобна. Есть два способа, позволяющих решить проблему.

• Складные модели — они занимают мало места, но часто ломаются. Их прочность меньше, чем у стационарных. Телескопические сборные элементы складываются и задвигаются вверх. Когда его необходимо спустить, нужно потянуть за ручку. От слишком быстрого открывания его удерживают доводчики.
• Второй способ решить проблему с размещением в маленьком помещении — крутой стационарный подъем. Его можно закрепить на перекрытиях и вертикальной поверхности. Существуют модели без перил шириной меньше метра. Ступеньки в них крепятся к центральной балке, образуя некое подобие рыбьего скелета. Чтобы ими пользоваться, нужно обладать отменным здоровьем, особенно если они находятся на удалении от стены, и держаться не за что. Пенсионерам и людям с ограниченными возможностями будет сложно забираться наверх и спускаться вниз по ступенькам, расположенным под острым углом к поверхности пола. Есть и более привычные модели, в которых балки расположены по краям.

Если важнее удобство

В этом случае наклон не должен превышать 45 градусов. Простые конструкции являются самыми надежными и самыми громоздкими. Например, одномаршевый пролет, ведущий от пола до входа на второй этаж, не всегда удается разместить на малой площади. Его устройство возможно только в вытянутом посещении, которое после монтажа станет еще уже.

Существуют три основных варианта, позволяющие вписать подъем в помещение небольшого размера.

• Два перпендикулярных марша соединены прямоугольной площадкой. Каждый из них идет вдоль своей стены.
• Прямоугольная горизонталь разбивается на винтовые треугольные или трапециевидные ступеньки. Внутренней стороной они крепятся к центральной стойке.
• Винтовая конструкция.

Просматривая фото лестниц на мансарду в частных домах и варианты их исполнения, можно прийти к заключению, что не все они одинаково удобны.

Определенную опасность при подъеме представляют закругленные участки, особенно возле опоры, являющейся центром их радиуса. Кроме того, рассчитать и изготовить их гораздо сложнее, чем прямоугольные.

Лучше взять за основу первый вариант с прямоугольной площадкой и наклоном до 45 градусов. Именно его мы и будем рассматривать.

Конструктивные решения для пролета

Деревянные балки, между которыми установлены ступени, — такое решение подходит для любых зданий. Натуральный массив после обработки лаком и антисептиками способен прослужить несколько десятков лет. Его легко обрабатывать и монтировать. Установку можно провести после строительства здания. Основные недостатки — пожароопасность и деформации при изменении температуры и влажности.

Металлические рамы с обшивкой — их делают из стального профиля или кованого железа. Стальные элементы уступают деревянным по долговечности. Чтобы их собрать, необходим сварочный аппарат.

Винтовые соединения слишком громоздки, и спрятать их довольно сложно. Кованое железо в отличие от стали не ржавеет, служит долго и обладает хорошими декоративными качествами.

Следует учесть, что металл прекрасно передает звук и будет слышен каждый шаг. Еще один недостаток — большой вес.

Железобетонные марши, изготовленные методом опалубки — их обычно монтируют на стадии строительства. Так появляется возможность рассчитать несущую способность основания.

Перед тем как сделать лестницу на мансарду в построенном доме, нужно провести его обследование и выяснить, выдержит ли он ее вес. Для этого понадобятся услуги инжиниринговой организации, располагающей специальным оборудованием.

Главные недостатки железобетона — большая масса и сложность установки. Преимуществами являются удобство и долговечность.

Рассчитать и изготовить держатели самостоятельно сложно. Необходимо обладать инженерными навыками. Если взять прочность с запасом, каркас будет слишком массивным. Главная идея такого приема — дать ощущение легкости и невесомости. Несущая часть должна быть спроектирована специалистами — иначе появится слишком много рисков.

Отсутствие перил и угловатая поверхность делают систему непригодной для установки в доме, где есть дети.

Центральная балка ставится на перекрытия снизу и сверху, а к ней монтируются ступени. Собрать ее самостоятельно проще, чем консольный каркас.

Система весит меньше, поскольку ее центр воспринимает нагрузку более равномерно, и его не нужно укреплять. К основанию не предъявляются жесткие требования. Можно обойтись без предварительного обследования и сложных расчетов.

Боковины оставляют свободными либо пропускают через них стержни от пола до потолка, выполняющие функцию перил.

Основанием служат прочные коробки из металла и пластика. Их используют в качестве открытых или закрытых стеллажей. Внутри иногда делают подсветку.

• В тамбуре — такое расположение позволяет обеспечить звукоизоляцию и освобождает пространство жилой комнаты.
• В основном помещении — лучше задействовать часть, противоположную от входной двери. Так меньше риск уронить что-нибудь на голову входящему человеку. Кроме того, в этом случае не придется поднимать балки, чтобы освободить пространство для входа.

В качестве примера рассмотрим самую простую и устойчивую конструкцию. Она представляет собой два деревянных марша, соединенных под углом 90 градусов. На стыке расположена прямоугольная горизонтальная площадка.

Перед началом работ необходимо составить схему с указанием размеров всех деталей. Каждый этап следует тщательно продумать и рассчитать расход материалов. Их берут с запасом 10% на случай брака и порчи.

Размеры элементов

• Ширина ступеньки — 0,8-1 м, глубина — 0,3 м, высота — 0,17 м, толщина — 4-5 см.
• Параметры центральной площадки принимаем по ширине маршей. Если она одинаковая, горизонталь имеет квадратную форму. Высота над уровнем отделанного пола — 0,85 м. Толщина настила — 3-5 см.
• Высота перил — 0,9-1 м.
• В качестве балок используем две доски шириной 30 см, поставленные на ребро. Угол наклона возьмем от 35 до 45 градусов.

Выбор материалов

Как правило, используется хвойный массив. Самой высокой прочностью обладает дуб. При правильной обработке и тщательном уходе он прослужит несколько лет.

Лиственница тверже большинства других пород и хорошо противостоит воздействию влаги, содержащейся в воздухе. Ель менее надежна. В ее структуре больше дефектов — выпадающих сучков и смоляных подтеков.Чаще всего применяются заготовки из сосны. У этой древесины самая низкая прочность, но ее проще обрабатывать.

Монтаж площадки

Чтобы собрать лестницу на мансардный этаж своими руками, сначала нужно подготовить основание, удерживающее марши. Горизонталь расположим в углу помещения. Дальнюю сторону зафиксируем на стене.

Начинаем с разметки. Ее наносим на вертикальную и горизонтальную поверхность с помощью отвеса и строительного уровня. Затем собираем квадратную раму. В верхней части на стены крепим брусья 5х5 см, выполняющие функцию полок.

Использовать следует не гвозди, а саморезы — они лучше держатся в массиве. Длина саморезов — 9 см. Расход — 4 штуки на 1 м. Под полки снизу подводим стойки из бруса 5х5, упирающиеся в пол.

Их фиксируем на вертикальной поверхности таким же образом.

Настилом служит цельный кусок фанеры, обрезанный по периметру, либо доски толщиной 4-5 см. Обшивка фиксируется с помощью гвоздей. Ступени выходят за каркас на 2-5 см, поэтому обшивка площадки со стороны нижнего пролета должна иметь такой же отступ.

От внешнего угла до потолка устанавливаем продолжение колонны 10х10 см. В обшивке и в потолке под него подготавливаем паз. Такие элементы часто имеют резьбу и другой декор, однако работать удобнее с квадратным сечением. Столб должен плотно упираться в потолок. Поэтому перекрытие придется поднять домкратом, а после монтажа опустить, иначе оно не сможет его плотно прижать.

Подготовка балок

Их делаем из досок 30х5 см. Такие опоры называют тетивами или косоурами. Их ставят на ребро и размещают по краям пролета. При ширине лестницы до 1,1 м достаточно двух опор. Если она больше, монтируют три тетивы.

Сначала при помощи рубанка удаляем с поверхности следы коры, сколы, пятна плесени, загрязнения, которые сложно счистить. Затем выпиливаем пазы для ступеней. Их можно проделать внутри косоуров. Тогда горизонтальные детали будут вставляться сбоку в одну опору и прижиматься второй. Выпилить такие пазы сложно. Для этого нужно хорошо владеть электрическим лобзиком.

Есть другое решение, не требующее особых навыков. Верх тетивы обрезается «елочкой» так, чтобы при монтаже верхние края углублений встали параллельно полу. «Елочку» делаем, вырезая из доски прямоугольные треугольники. Прямой угол должен смотреть вверх. При наклоне опор, равном 45 градусам, у треугольников стороны будут одинаковыми. У более пологого марша верхние стороны длиннее.

Верх и низ упираются в перекрытия. Часть отделки снимается. Нужно выбрать место, где проходит обрешетка, и крепить подножье на силовые элементы перекрытия. Низ обрезается параллельно полу.

Его можно дополнительно зафиксировать брусками, расположив их по краям. В верхней части выпиливается треугольный паз, укладывающийся на раму.

Его не следует заглублять слишком сильно, иначе несущая способность снизится из-за уменьшения сечения доски.

Пристенные косоуры нужно притянуть шурупами к вертикальной поверхности.

Монтаж верхнего пролета проходит по тому же принципу, что и нижнего. Отличие заключается в соединении с площадкой. Тетива надевается на ее каркас треугольным пазом, проделанным на ее нижней стороне. Желательно, чтобы углы доски плотно прилегали к раме.

Установка ступеней

Существует два способа их расположения.

• Сверху в треугольные выемки — фиксация производится с помощью шурупов. Шляпки закрывают декоративными пробками, которые затем шлифуют вровень с основной плоскостью.
• Сбоку в специальные углубления — сначала возле стены прикручивается боковая балка. В ее середине проделываются отверстия. После установки свободный край закрывается второй боковой балкой с такими же углублениями, как у первой. Соединения предварительно промазываются столярным клеем. Саморезы использовать не обязательно. Они нужны тогда, когда требуется дополнительное усиление.

Выпилить ажурные детали самостоятельно сложно. Для этого нужен токарный станок. Проще купить уже готовые резные балясины или просто покрыть лаком обычные бруски 3х3 см, а сверху соединить их горизонтальной рейкой. Лестница на мансарду в частном доме может быть сконструирована без перил, однако с ними подниматься и спускаться будет удобнее и безопаснее.

В верхней и нижней частях марша, а также на повороте у стены монтируются вертикальные столбы толщиной 5х5 см. Их высоту берут выше, чем у балясин, либо ставят их вровень. Сверху по ним пускают рейки. Существуют облегченные конструкции, в которых нет балясин, а рейки опираются только на столбы.

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/vnutrennie-konstrukcii/delaem-lestnicu-na-mansardu-svoimi-rukami-obzor-konstrukcij-i-plan-montazha-58041