Укладка ламината на бетонный пол с подложкой — пошаговое руководство

Ламинат – самый популярный материал для отделки пола. Связано это с низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными характеристиками и большим разнообразием внешнего вида.

Из промышленных половых покрытий дешевле только линолеум. Помимо этого популярность ламинату добавляет ещё и относительная простота самостоятельной укладки.

Лучшие эксплуатационные характеристики обеспечивает укладка ламината на бетонный пол.

Несколько слов о материале

1 – защитная плёнка, 2 – бумага с рисунком, 3 – основание, 4 – защита

Это важно, потому что требует соблюдение определённых условий при укладке. По сути ламинат – это многослойный бутерброд из поверхностной защитной плёнки (акрил или меламин), рисунка на бумаге и слоя или нескольких слоёв основания с защитой или без.

Верхний слой может иметь рельефную текстуру и служит основным внешним защитным слоем: защита от влаги, от истирания.

Основание спрессовано и пропитано. По краям имеет специфические замки для скрепления панелей между собой. Это одно из слабых мест ламината. К выступам замков усилия нужно прикладывать аккуратно. При прямых ударах – они легко крошатся.

Панели хрупкие на излом вне зависимости от толщины и класса. Более плотные и толстые пластины выдерживают большее моментальное усилие.

Но с течением времени при неровностях пола или остатках мусора под панелями это преимущество не будет иметь значения – лопаются и продавливаются любые панели (особенно в местах соединений, образуя щели между пластинами).

Также следует правильно выбирать класс ламината в зависимости от помещения:

Класс нагрузки	Пиктограмма	Тип помещения	Интенсивность применения	Примеры	Срок службы
21		Жилое	Умеренное (время от времени)	Спальни, гостевые комнаты	10 лет
22		Жилое	Нормальное (для частого использования)	Жилые комнаты, столовые	10 лет
23		Жилое	Интенсивное	Лестницы, коридоры, кухни	10-12 лет
31		Коммерческое	Умеренное (время от времени)	Номера в отелях, офисы	10-15 лет
32		Коммерческое	Нормальное (для частого использования)	Приемные, магазины	15-20 лет
33		Коммерческое	Интенсивное	Торговые центры, школы	20-30 лет
34		Коммерческое	Усиленное (особо сложные условия)	Промышленные объекты	До 40 лет

Виды замков и способы соединения

Технология укладки ламината на бетонный пол не зависит от вида замков и размеров панелей. Материал укладывается последовательно по рядам (за редким исключением). Замков для скрепления разработано достаточно много и продолжают появляться новые виды. Подразделяются на два типа:

• Lock. Паз и шип соединяются прямым усилием. Шип направляется в паз прямо, ровно, без наклонов и резким усилием вгоняется внутрь (сильным нажатием или ударным методом). Полное вхождение сопровождается характерным щелчком (не для всех видов). Такой тип замков характерен на торцах;
• Click. Паз и шип соединяются под углом примерно 45º. После установки шипа в паз панель распрямляется, замок защёлкивается с характерным звуком (щелчка может и не быть). Так обычно соединяются боковые грани панелей.

Обратите внимание! Комбинация замков у конкретных изделий может быть совершенно разная. Для усиления соединения, его защиты от факторов внешней среды иногда дополнительно наносят клей или герметик.

Требование к основанию

Источник: http://MasterskayaPola.ru/laminat/ukladka-na-betonnyj-pol.html

Как правильно постелить ламинат на бетонный пол своими руками

Обустройство собственного дома или квартиры считается затратным и трудоемким процессом. Нужно выбрать материалы, рассчитать размеры и обеспечить качественное выполнение работы. Важный пункт — создание теплого, прочного пола, который выдержит испытания во время всего периода эксплуатации. Многие сегодня в целях экономии пытаются постелить ламинат на бетонный пол своими руками. Выполнить укладку правильно поможет пошаговое руководство.

Общие сведения о материале

Чтобы правильно уложить ламинат на бетонный пол, нужно рассмотреть разновидности материала и предназначение каждого класса. Ламинат сегодня считается универсальным, используется в многоэтажках, частных домах, офисных помещениях.

В зависимости от применения в жилых или нежилых помещениях, выделяют несколько классов ламината, отмеченных разными цифрами:

• Пометка 21 — материал предназначен для помещений со слабой нагрузкой, не переносит повышенную влажность, подойдет для спальни или детской комнаты.
• Число 22 — ламинат более прочный, выдерживает повышенные нагрузки, подойдет для помещений, где часто собирается несколько человек, например, для гостиной или столовой.
• Маркировка 23 — говорит о прочности материала. Такой можно стелить в прихожей или кухне.
• Материал с пометкой 31 — предназначен для небольших офисов, где нет постоянного и бесперебойного потока людей или сотрудников.
• Пометка 32 — материал предназначен для офисных помещений, где постоянно находится и передвигается большое количество людей, обладает высокой прочностью.
• Цифра 33 — говорит о высокой прочности и выдерживании большой нагрузки. В холлах, больших залах, других общественных помещениях разрешается класть такой ламинат, нужно только выбрать толщину и правильную технологию выполнения работы.

В зависимости от назначения конкретного помещения, специалисты помогут выбрать подходящий вариант при отсутствии опыта у того, кто собирается класть ламинат.

Разновидности по строению

Помимо назначения материала, ламинированные панели отличаются в зависимости строения. Некоторые имеют основу, у других она отсутствует. Наиболее распространенным вариантом считаются панели на основе ДСП, обладающие достаточной влагоустойчивостью. Несмотря на этот факт, использовать их в санузлах не рекомендуется.

Плита ДСП обычно расположена в середине каждого элемента.

Первым слоем будет специальная пленка, не пропускающая влагу при минимальном и нечастом ее воздействии, второй слой — декоративная, плотная бумага, на которой присутствует рисунок.

Третий слой представлен плотным картоном, четвертый — ДСП. После этого идет стабилизирующий слой и несколько звукоизолирующих. Обычно для обеспечения звукоизоляции достаточно двух слоев.

Панели почти всегда имеют специальные защелкивающиеся замки, которые позволяют положить покрытие без использования гвоздей или клея. Толщина такого ламината не превышает 1 см.

Существуют разновидности, имеющие в качестве среднего слоя композитный пластик. Внизу имеется прослойка из этиленвинилацетата.

Вид отличается от предыдущего тем, что выдерживает повышенную влажность и разрешается для укладки в ванной комнате.

Отдельно специалисты выделяют эластичный вид материала, не имеющий твердой основы. Отличается влагостойкостью, но укладка ламината на бетонный пол осуществляется с подложкой. Помимо этого, плиты имеют слой клея. Идеальным вариантом считается монтаж на линолеум, если отсутствуют провалы и трещины.

Лучшие подложки

Какая подложка лучше под ламинат на бетонный пол, можно узнать у специалиста перед монтажными работами. От качества подготовки покрытия зависит эстетичный вид и срок службы нового пола.

ЧИТАТЬ  Сколько весит железобетонная шпала и какие имеет размеры

Подложка из натурального материала пользуется популярностью за счет своей экологичности. Выпускается в рулонах и имеет толщину не более 4 мм.

Если использовать вариант в сочетании с ламинатом, имеющим основу из ДСП, качество звукоизоляции значительно возрастает.

Пол под пробковой подложкой должен быть идеально ровным, рекомендуется дополнительно использовать пылесос, чтобы устранить различные частицы строительного мусора.

Искусственный материал изолон также выпускается в рулонах, может иметь глянцевую поверхность, напоминающую фольгу. Встречается вариант без фольгированной стороны. Лучшим считается именно первый, поскольку хорошо сохраняет тепло. Если же дополнительное утепление не требуется, разрешается использовать материал без глянцевой поверхности.

Полифорт по качеству и структуре напоминает изолон, но отличается более демократичной стоимостью. Существуют подложки из нескольких материалов. Приобретение в рулонах будет экономичным, но в продаже можно найти листовой вариант.

Пошаговое руководство

Пошаговая инструкция по самостоятельной укладке покрытия предполагает подготовку необходимого инструментария. Рекомендуется расположить рядом следующие приспособления:

• рулетка требуется для точного измерения длины каждой плиты, подложки и других материалов, проведения разметки поверхности;
• карандаш или жирный маркер нужен для отметок после измерения;
• специальные клинья, изготовленные из фанеры, понадобятся для создания небольшого зазора между стенами с целью предупреждения повреждения декоративного покрытия;
• подбойник, используемый в случае приобретения ламината с замками;
• деревянный брусок, используемый при работе подбойника, исключающий вероятность появления трещин на плитах;
• резиновый молоток, используемый при работе с бруском с целью сохранения целостности материала;
• обычный канцелярский нож и ножницы для разреза подложки при необходимости;
• небольшая ножовка для дерева;
• строительный уровень, помогающий контролировать ровность поверхности;
• электрическая дрель.

Иногда требуется строительный валик для разравнивания пола. Обычно подложка трудно укладывается и требует дополнительного давления для достижения идеального покрытия.

Демонтаж старого пола

После приобретения и подготовки необходимых материалов разрешается приступать к демонтажу старого пола. Обычно работа выполняется в случае необходимости убрать старый ламинат, плитку или вздувшийся линолеум. Под покрытием можно не заметить некоторые недостатки, например, трещины, небольшие углубления, которые могут испортить новый ламинат или просто станут препятствием при укладке.

Важной причиной устранения старого линолеума считается возможность вздутия при отсутствии доступа воздуха.

Ламинат должен ложиться достаточно плотно, дефицит кислорода может провоцировать появление неровностей, образовавшихся в результате деформации старого покрытия.

Оставить материал можно, если он стелился не так давно, эксплуатировался бережно, а перед ремонтными работами все недостатки бетонного пола были устранены.

Часто при демонтаже отслаивается старая стяжка. В этом случае потребуется снова заливать раствор и выравнивать поверхность. Перед удалением линолеума необходимо снять плинтуса. После уборки всего старого материала необходимо удалить с поверхности бетона весь мусор, пыль.

Ремонт бетонного покрытия

Для устранения всех недостатков и максимального выравнивания поверхности необходимо использовать специальную ремонтную смесь для бетона. Обычно она выпускается в крупных мешках по 25 кг. На мешке можно найти инструкцию по разведению порошка. Соблюдение пропорций поможет получить состав идеальной консистенции.

Смесь аккуратно укладывается в трещины, углубления. Далее необходимо подождать несколько дней до полного высыхания состава. После этого поверхность немного шлифуют для устранения мелких недочетов. Иногда она настолько неровная, покрыта множественными ямами, что лучшим вариантом будет полностью залить пол новым раствором.

Сегодня на рынке строительных материалов существует средство, называемое «Наливной пол».

Он представляет собой порошок, который необходимо соединить с водой, перемешать посредством строительного миксера и разлить на поверхности, отступая от каждой лужицы небольшое расстояние.

Выравнивание происходит посредством специального строительного валика с иголками. Смесь равномерно распределяется по поверхности, высыхание происходит на протяжении нескольких дней.

При правильном выполнении всех инструкций после высыхания полов можно получить идеально ровную поверхность. Разрешается использовать вместо «Наливного пола» фанерные плиты, укладывающиеся и фиксирующиеся посредством клея или саморезов. Материал будет дополнительно утеплять пол.

Итоговое выравнивание

После выравнивания основания необходимо правильно настелить подложку. При нарушении технологии и выполнении самостоятельно без предварительной подготовки возможно вздутие покрытия.

Любой тип подложки требуется стелить ровно, возле стен разрешается положить материал с запасом, который можно будет устранить после монтажа плинтусов. Пробковый вариант используется совместно с клеевой основой. Подложка из другого материала может укладываться без клея, но листы между собой обязательно соединяются посредством строительного скотча.

Основное неудобство материала заключается в том, что при укладке он сдвигается, требуется дополнительный груз для фиксирования на одном месте. Некоторые используют двухсторонний скотч, позволяющий соединить листы и предотвратить их смещение с заданной точки. Обязательное правило укладки — присоединение стыков каждого листа друг к другу, исключающее образование углублений.

Настил ламината

После проведения подготовительных работ разрешается приступить к укладке ламината. От выбора материала зависит способ укладки. При использовании эластичного ламината все панели монтируются рядами на специальную клеевую основу, не требуется резиновый молоток и дополнительные приспособления.

Перед проведением работ необходимо оставить материал на 2 дня в помещении, где предполагается настил, чтобы он смог адаптироваться к температурному режиму и уровню влажности. Далее пошагово выполняются следующие действия:

1. Первая плита укладывается от угла комнаты, лучше от того, что находится в области окна. Между стеной и плитами необходимо оставить небольшое расстояние, в которое после настила вставляются клинья.
2. На каждом элементе отличается способ укладки, зависимости от типа замка. Панель может присоединяться к другой под углом. Существует вариант, при котором необходимо использовать резиновый молоток. Для этого каждый новый элемент располагается от предыдущего на расстоянии 5−10 мм, осторожно подвигается и защелкивается аккуратным движением молотка по специальному предмету. Воздействовать непосредственно на плиты не стоит, поскольку возможно образование трещин.
3. Первым необходимо настелить ряд у стены, расположить клинья, чтобы при присоединении второго ряда зазор между стеной и материалом не уменьшался.
4. Далее производится укладка второго ряда, но элементы не соединяются с первым, а только подвигаются к нему вплотную. Важно проверить, чтобы все пазы соответствовали уже настеленным элементам.
5. После окончания второго ряда панели соединяются с первым.
6. Последний ряд иногда трудно настелить, поскольку близкое расположение у стены не позволяет использовать молоток. Для этого существует специальный подбойник, который располагается в зазор. На эту деталь можно воздействовать молотком без опасения повредить материал.

В большинстве случаев в области радиатора или других конструкций, которые нельзя убрать из комнаты, требуется проводить дополнительный замер и делать вырез в панелях. При отсутствии навыков стоит доверить это профессионалу, поскольку при нарушении технологии ламинат будет испорчен.

Самостоятельная укладка ламината считается трудоемким процессом. Человеку без опыта сложно выполнить все манипуляции правильно, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Источник: https://betonli.ru/kak-postelit-laminat/

Укладка ламината на бетонный пол своими руками

Привет всем поклонникам отделки! В этом уроке мы будем изучать тонкости укладки ламината на бетонный пол с подложкой своими руками. Фраза «бетонный пол» является обобщением и означает в общем случае твердое минеральное основание. Сей процесс сам по себе довольно нехитрый, но, как и все в нашей жизни, имеет свои тонкости, без знания которых можно упороть фатальные косяки.

Поскольку наша редакция — не студенты-копирайтеры, а самые настоящие мастера-обделочники, не будем утомлять вас ненужной попсней про то, из чего состоит ламинат и про разные его достоинства и недостатки. Тем более, наверняка вы его уже купили. Поэтому начнем сразу с нужной инфы.

Подготовка основания для укладки ламината

Перво-наперво, вы обязаны должным образом подготовить основание под укладку. Стандартные требования производителей ламината таковы: отклонения по высоте пола не более 2 мм на 2 метра длины. Уровень пола (горизонтальность) гораздо менее важен, чем ровность, однако, вблизи дверных проемов крайне желательно вывести пол в горизонт. Дабы потом не испытывать проблем с открыванием дверей.

Пол может выглядеть по-разному, лишь бы был ровным

Самый простой способ выравнивания бетонного пола – наливной пол. Подробно говорить о нем мы будем в другой статье, но сразу скажем, что не удумайте экономить на материале.

Используйте качественные смеси, подбирайте их в соответствии со слоем и готовьте строго по инструкции, это очень важно. На мешках наливного пола вы также прочтете информацию о времени сушки, которую также обязательно должны соблюсти.

После подравнивания пола вы получите примерно такую картину:

Стремновато, но, как ни странно, в допусках. Следующий важный шаг – это настил пароизоляции. Обычной полиэтиленовой пленки толщиной 200 микрон. Вот вы уверены, что стяжка у вас высохла, а на самом деле в ней всегда есть небольшой процент влаги. Особенно это критично, когда у вас трубы теплого пола или отопления лежат в стяжке.

Настил пароизоляции на основание строго обязателен.

Вот вроде бы стяжке уже несколько месяцев, человек кидает на нее ламинат. Какое-то время он у него нормально лежит, все круто и четко, затем наступает красный октябрь, чувачок включает отопление и через неделю выносит свой ламинат на помойку, ибо он у него встал раком. Это произошло из-за того, что нагрев высвободил остаточную влагу из стяжки, и она сконденсировалась на ламинате, разумеется, попав в замки. Сказка – скажете вы; реальность – ответим мы, потому что наши ребята видели это своими глазами. Кстати, любой нормальный производитель ламината указывает на необходимость настила пленки в инструкции. В общем, пацаны, стелите пленку, это недорого и недолго, но гарантированно убережет вас от такого фаталити.

Полиэтиленовая пленка 200 мкм на нашем полу

Пленку нужно стелить с нахлестом на стены в 5-10 см и на соседнюю полосу – 20 см с обязательной проклейкой малярным скотчем, вот так:

Теперь влага у нас стопроцентно не попадет на ламинат. Следующий этап – подложка.

Подложка

Зачем она вообще нужна? Во-первых, чтобы сгладить неровности пола; во-вторых, без подложки звук ваших шагов будил бы соседей снизу (на что, конечно же, плевать), и в третьих, без нее пол был бы заметно холоднее.

Не стоит брать подложку толще 3 мм.

То белое дерьмо в рулонах, что выдают за подложку в магазинах – на самом деле не она. Это вспененный полиэтилен, через некоторое время под весом покрытия, мебели и вас он сплющится и потеряет свои свойства.

Мы будем рассматривать только 2 распространенных вида подложек для ламината на бетонный пол. Первый – это экструдированный пенополистирол (XPS), второй – пробка.

Оба эти материала по своим свойствам очень близки, они не сплющиваются, обладают схожими показателями по шумо- и теплоизоляции. Полистирол продают в плитах, как правило, такая подложка имеет толщину 3 мм. Пробка же, в основном, идет в рулонах, по толщине 2 мм.

Есть трехмиллиметровая пробка, но она стоит вдвое дороже. Оптимальная толщина подложки под ламинат как раз и составляет 2-3 мм. Меньше – нет смысла, больше – вредно для замков.

Подложка из пробки фирмы EGEN, толщина 2 мм

На стороне пробки – псевдоэкологичность. Почему псевдо? Потому что вы на нее будете укладывать не особо экологичный ламинат. На стороне полистирола – дешевизна. На нашем примере будет показана пробковая подложка.

Цена конкретно этой марки составляет 1200—1300 рублей за 10 кв.м. В случае пробковой подложки удобнее раскатать одну полосу и сразу начинать укладку, потому что она достаточно рыхлая, и от хождения может рваться.

Раскатываем первую полосу

Укладка ламината на пол

Дайте ламинату полежать пару дней, он очень устал с дороги.

Внимание: перед тем, как начать настил, нужно дать ламинату вылежаться в комнате в течение 2-х суток, причем в нераспечатанных пачках. Это время нужно для его адаптации к условиям конкретного помещения. Прежде чем начинать укладку, мы должны определить, начинать нам с целого ряда, или же с подрезки.

Ведь в нашей суровой холодной реальности мы непременно получим подрезку. Смотрите, к примеру, ширина нашей комнаты – 294 см, а ширина досок 19,4 см. Отнимем от 294 два сантиметра, ведь у стен по технологии следует оставлять зазор 8-12 мм. Итак, делим 292 на 19,4, получаем 15,05 рядов. Ну, все как обычно.

Кстати, укладка ведется по направления света из окна. В помещениях, где нет естественного света, укладываем по длине помещения.

Циркуляркой пилить быстро и легко, тем более Hilti

Пилите ламинат лицевой стороной вниз — так сколов будет гораздо меньше.

Резать ламинат можно лобзиком, циркуляркой по специальной шине-направляющей или торцовочной пилой. Конечно, циркуляркой удобнее и быстрее всего, но лобзик стоит куда дешевле. В любом случае, наш вам совет, пилите ламинат лицевой стороной вниз, так сколов будет минимум.

Так правильнее всего отмерять последнюю доску в ряду

Кладем первый подрезанный ряд, под наклоном соединяя торцевые замки досок. Между ламинатом и стеной устанавливаем клинышки, их можно напилить из того же самого ламината, гипсокартона, сэндвич-панелей, в общем, из того, что есть под рукой. Теперь палим лайфхак, как не ошибиться при разметке последней доски в ряду.

Можно, конечно, отмерить по рулетке и перенести отметку на ламинат, но так можно по запаре легко отпилить не с того края или же на 10 см меньше, чем нужно, это классический косяк. Делать нужно иначе.

Берем клинышек, упираем его в стену, к нему прикладываем ламинатину задом-наперед и делаем отметку по предыдущей доске, как на фото:

Вошла идеально

Так уже ошибиться значительно труднее. Перед настилом второго ряда нужно определиться, какая раскладка вам нужна. Самые распространенные схемы: хаотичная, в ½ доски и в 1/3 доски. Хаотичная раскладка самая экономичная.

Следующий ряд начинается с остатка последней ламинатины предыдущего. Единственное, что здесь нужно учесть, стыки досок соседних рядов должны отстоять друг от друга, как минимум, на 25 см. Некоторые производители настаивают на 40 см, так что читайте инструкцию.

Если подзабить на это требование, замки будут более уязвимы и могут со временем сломаться.

Раскладка в ½ доски

Раскладка в 1/3 доски

• В треть доски – это вот так:

Процесс идет бодро

Мы забабахаем как раз третий вариант, визуально это оптимальная раскладка. Целая доска у нас имеет длину 129,3 см, значит одна треть будет иметь размер 43,1 см. Отпиливаем и продолжаем настил. У нас ламинат с классическими замками, он собирается целыми рядами, т.е.

мы должны сначала собрать ряд, а уже потом весь его стыковать с предыдущим. Тут не нужно спешить и загонять ламинат кулаком, так можно и руку сломать, и ламинат попортить. Аккуратненько надавливаем по всей длине ряда и следим, чтобы нигде ничего не выскочило из замка.

Минут через 30 у нас уже будет собрано несколько рядов:

Стелем еще одну полосу подложки и продолжаем шпарить.

Возле наличника щель, потому что он тоньше температурного зазора ламината

1. Следующая сложность возникнет, когда мы подойдем к дверному проему. Если продолжать оставлять зазор у стены того же размера, в будущем после установки двери можно получить вот такую лютую косячину:

Вот так мы можем избежать проблем с наличниками

Наша сверхсекретная технология, как такого не допустить. Заранее перед укладкой ламината нужно внизу по бокам проема продолбить стамеской или перфоратором небольшие пазы глубиной примерно в 1 сантиметр.

В дальнейшем при укладке мы запиливаем примыкающие доски таким образом, чтобы в районе будущих наличников они подходили вплотную к плоскости стены. При этом мы не нарушим правило сантиметрового зазора, т.к.

ламинат никуда не упрется, мы ведь сделали пазы. Наличник впоследствии встанет отлично.

Выскажем также свое общее мнение насчет укладки ламината по всей квартире единым контуром. Пацаны, это все полная херня, и так делать не надо. По технологии вы ОБЯЗАНЫ укладывать покрытие отдельными пластами.

Едиными контуром можно уложить паркет клеевым способом, но никак не плавающий пол из ламината. Можете делать стандартный порожек, можете изголяться с уродливым пробковым компенсатором, плевать.

Единым контуром – нельзя, и точка.

Стык покрытий в соседних комнатах должен лежать под будущим дверным полотном, так он потом не будет виден при закрытой двери. У нас в примере дверь будет открываться внутрь комнаты, поэтому запускаем ламинат в проем на 10-15 мм:

Наши ребята любят, чтобы все было четко

Вот такой ровный пропил получился

Вот, собственно, и все, нам осталось уложить еще пару рядов и подрезку. Дело в шляпе.

Наша укладка завершена

А вот и результат. Весь процесс занял у нашего мастера 5 часов чистого времени.

Источник: https://ob-otdelke.ru/finishka/lam-bet-pol-podl.html

Укладка ламината на бетонный пол: технология проведения монтажных работ

Ламинат – это самый «молодой» вид напольного покрытия из ныне существующих на рынке.

Благодаря своей не слишком высокой цене, эстетичности и практичности он стал для многих оптимальным вариантом.

Тем более, что укладывать его можно на разную поверхность, например, укладка ламината на бетонный пол процедура довольно распространенная и относительно простая для самостоятельного выполнения.

Какое ламинатное покрытие нам подойдет?

По своему внешнему виду ламинат напоминает тонкую доску. Толщина может варьироваться от 7 до 12 мм, а ширина – от 17 до 30 см, длина чаще всего 1 – 1,5 м. По структуре он похож на многослойный пирог. Каждый слой выполняет свою определенную функцию:

• стабилизирующую;
• основную;
• защитную;
• декоративную.

В зависимости от метода и способа производства различают ламинат прямого давления и более современный ламинат высокого давления.

Срок службы этого покрытия, если не случится форс-мажорное обстоятельство вроде потопа местного масштаба или пожара, зависит в основном от верхнего слоя защитной пленки.

В ламинате высокого давления эта составляющая является многокомпонентной. Кроме дорогих акриловых или же меламиновых смол применяют корунд или оксид алюминия, что существенно повышает прочность.

Под этой прозрачной защитой находится декоративный слой. Это может быть бумага или специальная фольга с нанесенным на нее изображением. Именно от него зависит, насколько покрытие будет эстетично и красиво. Чаще всего рисунок имитирует различные породы дерева, поскольку это привычнее, но встречаются коллекции с рисунком под камень, металл и даже ковровое покрытие.

Ниже расположен несущий слой, изготовленный из древесноволокнистой плиты повышенной плотности (HDF) с влагостойкой пропиткой. Он отвечает за прочность изделия, здесь же располагается замок, предназначенный для соединения ламината.

Ламинат имеет многослойную структуру, где каждый слой выполняет определенные функции

В изделиях, которые изготавливают по самым последним технологиям, есть еще и стабилизирующий слой. Он предохраняет вышележащие слои от влаги и имеет шумоизолирующие свойства. Ламинат прямого давления более простой, имеет 3-хслойную структуру. Соединяют все слои с помощью сжатия, при высокой температуре.

О том, как выбрать хороший ламинат и на что обращать внимание при покупке материала вы узнаете из нашей специальной статьи: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-vybrat-laminat.html.

Классы ламината

Самый существенный параметр, на который обращают внимание при выборе ламината – его износостойкость. Ее определяют с помощью специального теста, по результатам которого осуществляется деление на классы. Класс ламината записывают двумя цифрами.

Первая указывает на вид помещения, в котором можно стелить покрытие: «2» — индивидуального пользования, «3» — общественного пользования. Вторая цифра указывает на допустимую интенсивность нагрузки на пол. Чем она больше – тем выше допускается нагрузка.

•  21 – «домашний» ламинат, подходит для помещений с невысокой нагрузкой (детская, спальня),
•  22 – «домашний» ламинат, который подойдет для помещений  со средней нагрузкой (кухня, столовая),
•  23 – «домашний» ламинат для помещений через которые часто проходит большое количество людей,
•  31 – «коммерческий» ламинат подойдет для помещений с низкой интенсивностью посещения (кабинет),
•  32 – «коммерческий» ламинат, который будет уместен в помещениях нагрузкой на поверхность пола близкой к средней (приемная, например),
•  33 – «коммерческий» ламинат для помещения с высокой интенсивностью нагрузки на пол (магазин).

Типы ламината

Существует несколько способов соединения панелей. В зависимости от них различают три категории ламината: клеевой, «Click», «Lock».

Сейчас клеевое соединение практически не используется из-за своей трудоемкости и непрактичности. В результате его использования получалось сплошное покрытие, которое невозможно было разобрать в случае необходимости, а это не всегда удобно.

«Click» или же «двойной замок» достаточно надежная система соединения, которая позволяет много раз собирать-разбирать панели, не повредив их

«Click» или же «двойной замок» – более сложная и достаточно надежная система соединения. Она позволяет много раз собирать-разбирать панели, не повредив их при этом.

Для сборки необходимо подвести следующую панель к предыдущей под углом в 30 градусов и соединить. При повороте панели в горизонтальное положение, происходит защелкивание.

Этот тип соединения наиболее популярен сейчас, поскольку позволяет легко укладывать ламинат даже непрофессионалу.

Ламинат, оснащенный замковой системой «Lock», защелкивается при аккуратном «вбивании» в горизонтальном положении следующей панели в предыдущую

Ламинат, оснащенный замковой системой «Lock», дешевле, поскольку прочность соединений ниже. Защелкивается он при аккуратном «вбивании» в горизонтальном положении следующей панели в предыдущую, при частой сборке-разборке есть вероятность повредить замковые части. Требует аккуратного обращения при монтаже.

Подготовка бетонного основания

Насколько успешной и качественной окажется укладка ламината на бетонный пол во многом зависит от состояния основания. Готовая поверхность для монтажа нового напольного покрытия (в данном случае ламината) должна быть строго горизонтальной, ровной, защищенной от сырости, иметь хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию.

Бетонное основание для укладки ламината должно быть ровным, полностью затвердевшим, сухим, чистым

Бывает, что добиться идеально ровного основания не получается и встречаются небольшие перепады. Расскажем о том, как уложить ламинат на неровный пол и компенсировать дефекты, в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/ukladka-laminata-na-nerovnyj-pol.html.

Если ранее были демонтированы старые полы, то поверхность необходимо выровнять. Перепады высот основания не должны превышать 2 мм на каждый квадратный метр поверхности. Если они более значительны, то можно попробовать устранить их простыми способами: зашпаклевав ямы или же сбив выступы. Если это не возможно, то стоит прибегнуть к обустройству новой стяжки пола.

Подойдет как традиционная бетонная или цементная стяжка, которая, однако, требует длительного высыхания, так и более современные варианты, например, наливные быстротвердеющие смеси. Толщина таких покрытий может быть весьма значительной. Высыхают они довольно быстро.

Многие производители утверждают, что уже через несколько часов после заливки по таким полам можно ходить. Не стоит обольщаться и торопиться. Ходить может и можно, а вот укладывать ламинат спешить не нужно. Полное высыхание таких поверхностей требует нескольких дней.

Далее необходимо уложить гидроизоляцию. В качестве самого дешевого варианта, но не лучшего, скажем честно, подходит обычная пленка, уложенная внахлест и соединенная скотчем.

Предпочтительнее использовать специальные подложки из экструдированного пенополистирола или же пенополиэтилена, которые обладают и шумопоглощающими свойствами. Еще эффективнее, соответственно дороже, битумно-целлюлозная подложка, в состав которой входит пробковая крошка.

При выборе этого варианта стоит помнить что он не совместим с теплыми полами и требует специальных «дышащих» плинтусов. Удобны полимерные подложки, которые имеют самоклеющуюся основу их достаточно просто укладывать.

Без подложки можно обойтись только в случае укладке четырехслойного ламината, поскольку его нижний слой выполняет те же функции, но и в этом случае лучше не экономить, а постелить гидроизоляционный материал.

Особенности технологии укладки

Первым делом необходимо до процесса укладки поместить ламинат в то помещение, в котором он будет настилаться (минимум на 2 дня). Это позволит ему «акклиматизироваться» и убережет в дальнейшем от различных проблем. Поскольку при укладке образуется поверхность, которая не имеет сцепления с основой, то обязательно оставляются зазоры около всех вертикальных поверхностей не менее 10 мм.

Класть ламинат рекомендуют длинной стороной вдоль светового потока

Класть ламинат рекомендуют длинной стороной вдоль светового потока. После того, как установлены клинья, для обеспечения соответствующего зазора, кладут первый ряд шпунтами к поверхности стены. Заканчивая ряд, определяют длину последнего куска с учетом зазора.

Остаток используют в начале последующего ряда, если он не меньше 30 см, в противном случае придется резать новую панель. Такой подход позволяет свести к минимуму образование отходов и обеспечивает смещение стыков, что немаловажно. Последний ряд в случае необходимости подрезается по ширине.

Таким образом получают красивую, ровную поверхность при минимуме отходов строительных материалов, что не может не радовать рачительного хозяина.

Подводя итоги, можно сформулировать несколько простых правил укладки ламината на бетонное основание, которые позволят выполнить эту процедуру качественно:

• Обязательное условие: основа должна быть полностью затвердевшей, сухой, чистой.
• Вместо того, чтобы ремонтировать старый бетонный пол «лоскутным» методом, лучше залить новые полы или сделать новую стяжку. Это защитит от перепадов высот.
• Полиэтиленовая пленка или прочий подходящий материал в качестве гидро- и пароизолирующего слоя использовать обязательно. Нахлест между их отдельными полосами должен быть приблизительно 10 см, стыки рекомендуется соединить клейкой лентой.

В качестве страховки от появления возможной сырости (например, при укладке ламината на «теплый» бетонный пол, подогреваемый циркулирующей горячей водой) используют специальную подложку.

Недопустимо укладывать ламинат если бетонное основание «потеет» ли на нем имеются пятна плесени.

Необходимо дождаться полного высыхания, убедиться в отсутствии излишней влажности и только после этого приступать к монтажу.

Качество, красота, функциональность — вот составляющие успеха ламинированных полов

Соблюдение этих нехитрых правил и аккуратность при выполнении всех этапов работ позволит получить хороший результат. Ваш пол порадует вас не только своим прекрасным внешним видом, но и отличными эксплуатационными свойствами и простотой в уходе.

Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/ukladka-laminata-na-betonnyj-pol.html

Технология укладки ламината на бетонный пол. Инструкция по монтажу ламината своими руками

Укладка ламината на бетонный пол вполне может быть осуществлена своими руками, что значительно сокращает расходы. Для этого не требуются особые навыки, но необходима аккуратность и знание основных правил проведения этого мероприятия.

Укладка ламината вполне может быть осуществлена своими руками,

Ламинат в наше время приобрел широкую популярность, и обустройство полов с его помощью позволит помещению придать привлекательный вид, а покрытие будет износостойким и прочным.

Несколько слов о материале

  Электрический теплый пол мощность на метр квадратный

1 – защитная плёнка, 2 – бумага с рисунком, 3 – основание, 4 – защита

Это важно, потому что требует соблюдение определённых условий при укладке. По сути ламинат – это многослойный бутерброд из поверхностной защитной плёнки (акрил или меламин), рисунка на бумаге и слоя или нескольких слоёв основания с защитой или без.

Верхний слой может иметь рельефную текстуру и служит основным внешним защитным слоем: защита от влаги, от истирания.

Основание спрессовано и пропитано. По краям имеет специфические замки для скрепления панелей между собой. Это одно из слабых мест ламината. К выступам замков усилия нужно прикладывать аккуратно. При прямых ударах – они легко крошатся.

Панели хрупкие на излом вне зависимости от толщины и класса. Более плотные и толстые пластины выдерживают большее моментальное усилие.

Но с течением времени при неровностях пола или остатках мусора под панелями это преимущество не будет иметь значения – лопаются и продавливаются любые панели (особенно в местах соединений, образуя щели между пластинами).

Также следует правильно выбирать класс ламината в зависимости от помещения:

Класс нагрузки	Пиктограмма	Тип помещения	Интенсивность применения	Примеры	Срок службы
21	Жилое	Умеренное (время от времени)	Спальни, гостевые комнаты	10 лет
22	Жилое	Нормальное (для частого использования)	Жилые комнаты, столовые	10 лет
23	Жилое	Интенсивное	Лестницы, коридоры, кухни	10-12 лет
31	Коммерческое	Умеренное (время от времени)	Номера в отелях, офисы	10-15 лет
32	Коммерческое	Нормальное (для частого использования)	Приемные, магазины	15-20 лет
33	Коммерческое	Интенсивное	Торговые центры, школы	20-30 лет
34	Коммерческое	Усиленное (особо сложные условия)	Промышленные объекты	До 40 лет

Виды замков и способы соединения

Технология укладки ламината на бетонный пол не зависит от вида замков и размеров панелей. Материал укладывается последовательно по рядам (за редким исключением). Замков для скрепления разработано достаточно много и продолжают появляться новые виды. Подразделяются на два типа:

• Lock. Паз и шип соединяются прямым усилием. Шип направляется в паз прямо, ровно, без наклонов и резким усилием вгоняется внутрь (сильным нажатием или ударным методом). Полное вхождение сопровождается характерным щелчком (не для всех видов). Такой тип замков характерен на торцах;
• Click. Паз и шип соединяются под углом примерно 45º. После установки шипа в паз панель распрямляется, замок защёлкивается с характерным звуком (щелчка может и не быть). Так обычно соединяются боковые грани панелей.

Обратите внимание! Комбинация замков у конкретных изделий может быть совершенно разная. Для усиления соединения, его защиты от факторов внешней среды иногда дополнительно наносят клей или герметик.

Самовыравнивающаяся стяжка

Для того чтобы получить максимально ровное основание, можно залить его самовыравнивающейся смесью. Перед ее применением, обязательно тщательно очищают пол от пыли и грязи, для этого хорошо использовать промышленный пылесос, после чего можно приступать к приготовлению смеси.

Самовыравнивающаяся смесь готовится очень просто, вам надо добавить в нее воды, пропорции указаны в инструкции к приобретенной готовой сухой смеси и хорошо все размешать при помощи строительного миксера. Заливка начинается от стены противоположной входу. После выливания смеси, она разравнивается шпателем и из нее удаляется воздух.

stextbox id=»2_znat»]Для удаления воздуха, можно по смеси походить в специальной обуви с шипами, вам надо наступать на бугорки, а после этого, всю поверхность обработать при помощи игольчатого валика.[/stextbox]

Пол в комнате надо залить за 2-3 раза, поэтому чтобы быстро справиться с работой, лучше всего пригласить помощника. Для высыхания стяжки достаточно 3-4 дня, в это время в комнате не должно быть сквозняка, солнечного света, чтобы ее высыхание происходило равномерно.

Выравнивание при помощи фанеры

Для выравнивания бетонного пола надо брать фанеру толщиной не менее 9-12 мм. Под ламинат лучше приобретать фанеру в виде квадратов.

Перед использованием листов, их надо покрыть антисептиком и средством, которое защитит от влаги. Необходимо очистить пол, для этого его надо тщательно подмести или пропылесосить, при наличии трещин или неровностей, их устраняют при помощи раствора.

На бетонное основание укладывается слой гидроизоляции, для этого подойдет полиэтиленовая пленка, швы проклеивают строительным скотчем. После этого укладывают листы фанеры по принципу кирпичной кладки.

Основание покрывается клеящей мастикой, ею же грунтуют и фанерные листы, после чего укладывают их на пол. Дополнительно листы фиксируют при помощи дюбелей. После застывания клея, проводится шлифовка поверхности, чтобы получить идеально ровное основание.

Есть и второй способ укладки, в этом случае устанавливается регулируемая фанера.

Для этого листы кладут на пол и просверливают в них отверстия по намеченной ранее схеме, потом в отмеченные на полу места вставляют и фиксируют гайки со стрежнями и после выравнивания фанеры, остатки стержней срезают. В этом случае фанера укладывается в два слоя, внахлест, чтобы швы слоев не совпадали.

Требование к основанию

Источник: https://proffstroygroup.ru/drugoe/laminat-na-betonnyj-pol.html