Как сделать колпаковую печь своими руками — видео инструкция по кладке + схемы и порядовка

Главная » Печи » Печь Кузнецова своими руками: чертежи порядовки и описание кладки печи

И. В. Кузнецов с 1962 года занимается проектированием, изготовлением и усовершенствованием печей. За это время было изобретено более 150 различных конструкций, каждая из которых стремилась к абсолютному показателю эффективности – 95% КПД. В этой статье мы расскажем, как делать печь Кузнецова своими руками.

Фото 1 Печь Кузнецова

Принципиальная особенность разработки заключается в системе разделения газов на холодный и горячий потоки. За счет уникального колпакового строения печи горячий воздух задерживается внутри, а холодный выводится по отдельному каналу в дымоходную трубу.

Учитывая то, что в колпаке поддерживается более высокая температура  горения, а тепло распределяется равномерно по корпусу, коэффициент полезного действия достигает своего пика.

Для сравнения, КПД обычных печей составляет 30-35%, твердотопливных котлов – 80%, пиролизных – 85%.

Невысокая производительность большинства твердотопливных агрегатов объясняется тем, что теплый воздух выходит вместе с продуктами горения в трубу. Помимо того, что оставшегося объема не всегда хватает для полноценного нагрева, быстро выходящие дымовые газы еще более снижают тепловой порог.

В некоторых конструкциях эту проблему пытаются решить увеличением (удлинением) дымоходной трубы, но тогда существует риск снижения тяги и, как следствие, уменьшения КПД.

Создание такого агрегата, который бы обеспечил полноценную тягу и увеличил теплопередачу, и стал основной целью конструктора Кузнецова.

Видео 1 Строительство отопительной печи по системе Кузнецова

Конструктивные особенности

Все печи Кузнецова (а их, напомним, более 150 образцов) можно разделить по функционалу:

• отопительные;
• варочные;
• камины;
• гриль;
• комплексные.

И хотя самой популярной моделью являются варочные, где предусмотрена функция приготовления пищи, все указанные агрегаты работают по одному и тому же принципу –разделение горячих газов на потоки.

Фото 2 Варочная печь по системе Кузнецова

На фото вы видите печь Кузнецова, сделанную своими руками, где топливник располагается возле самого пола и на всю длину. Получается очень эффективный нижний прогрев с последующим переходом на верхний уровни.

Сразу за топливником располагается колпак с нижним выходным отверстием, который и сепарирует горячий газ. Наиболее горячая его часть поднимается вверх, а остывшая, более холодная, оседает на колпак и выходит через отверстие.

Такая циркуляция происходит постоянно, пока в топливнике горят дрова.

Так выглядит схема печи с водяным контуром:

Усиление нижнего прогрева повышает уровень комфортности человека. Пол прогревается не только под пятном конструкции, но практически по всему периметру, соответственно, увеличивается площадь теплоотдачи, помещение прогревается быстрее и эффективнее.

Некоторые специалисты пытаются доказать неэффективность подобной технологии, ссылаясь на то, что задерживаемый дым ухудшает тягу. Однако, уже более 50 лет такая конструкция считается самой эффективной. Именно поэтому мастера пытаются сделать печи Кузнецова своими руками, находят  чертежи, консультируются с автором технологии.

Фото 3 Печь системы Кузнецова

Агрегат можно использовать не только для отопления и приготовления пищи, но и для обеспечения горячего водоснабжения. Достаточно на обратной стороне колпака наварить чугунный или стальной теплообменник.

Почему колпаковый метод такой результативный?

1. Дымные газы расслаиваются по температурному признаку за пределами топки.
2. Чем больше колпаков в пределах одной конструкции, тем больше препятствий встречает горячий газ и тем дольше он задерживается внутри.

3. Расположение колпака непосредственно за топкой – горячий газ моментально попадает в колпак и сохраняет высокую температуру. В колпаке собираются одновременно все продукты сгорания, что увеличивает время их переработки и сокращает сажный налет на дымоходе.

   К слову, именно поэтому самодельные отопительно-варочные печи Кузнецова не нуждаются в частой чистке.

4. Теплообменник также располагается вне топки, соответственно, не забирает часть тепла и не снижает КПД.

Говоря иными словами, продукты сгорания, попадая в колпак (-и) вынуждены отдавать все свое тепло, чтобы выйти оттуда. Нижнее выходное отверстие выпускает наружу только холодный газ, уже отдавший всю свою температуру.

Если речь идет о печи с водяным контуром, то в теле присутствует двойной регистр стальных труб, выдающие мощность 17-63 кВт. Предусмотрены также двухконтурные агрегаты, производящие одновременный с отоплением нагрев воды.

А теперь приступаем к ответственному процессу – делаем печь Кузнецова своими руками, публикуем чертежи, видео, пошаговое руководство.

Подготовительный процесс

Необходимые материалы:

• песок – 150 кг
• кирпич красный полнотелый – 755 штук;
• шамотный кирпич – 65 штук;
• среднефракционная огнеупорная глина – 135 кг;
• чугунная дверца на поддувало (можно изготовить самостоятельно из спаренного стального листа);
• стальная проволока;
• арматура для колосниковой решетки или уже готовый колосник;
• уголок 350х400х400 мм;
• задвижка.

Все кирпичи перед кладкой проверяются вручную, на них не должно быть полых трещин, минимальное количество сколов.

Сделать кузнецовку может даже начинающий мастер, при этом важно соблюдать технологию кладки и порядовку.

Фундамент

Идеальным фундаментом считается связанный с домом, но только в том случае, если дом и печка строятся одновременно. В противном случае следует готовить новый, а не пытаться связать с прежним.

На фундамент укладывается слой битумной изоляции или рубероид, чтобы исключить проникновение грунтовых вод и намокания нижнего ряда.

Сам конструктор рекомендует изготавливать фундамент из силикатных печей полностью по пятну.

Порядовка

Перед тем, как начинать порядовку, необходимо заранее рассчитать расположение дымохода в соответствии с чертежом. Только после этого можно приступать к собственно укладке

• Для того, чтобы не ошибиться в количестве рядов и последовательности укладки, посмотрите видео порядовки печи Кузнецова
• Видео 2 Порядовка

Пошаговая инструкция

1. Первые 2 ряда выкладываете насухо из шамотного огнеупорного кирпича. Сам конструктор рекомендует делать нижнюю часть толще, но 2 ряда – оптимально для эффективной конвекции. После того, как выложен первый ряд, замеряете углы – они должны быть ровно по 900.

   С 3-го ряда начинается подготовка траектории дымовых каналов.

1. Со второго ряда начинается подготовка зольника и поддувала. Через эту камеру будет подсасываться воздух для горения, а также удобно убирать золу. Все кирпичи кладутся в шахматном порядке, толщина шва в пределах 5 мм. Кладка – только на глиняный раствор.

1. Делаете внутренние перегородки и стенку из шамотного кирпича между поддувалом и печкой. На 5м ряду монтируете желательно чугунную колосниковую решетку. Толщина колосника зависит от того, какие поленья будут загружаться в камеру.

Для теплового расширения при укладке колосника необходимо оставить деформационный зазор 5-7 мм между решеткой и стенкой. Саму решетку следует монтировать под небольшим углом к дверце, но оставить при этом небольшой порожек, чтобы щепки или горячие угольки не попадали в помещение.

В этом же ряду делаете дверцу для топливной камеры. Топливная камера обязательно должна быть облицована шамотным кирпичом, положенным на ребро. Футеровка – а именно так называется этот процесс – необходима для защиты стенки печи от высокой температуры.

1. На 16-м ряду закрываете полностью камеру, чтобы установить колпак. После чего начинаете выкладывать вторую камеру сразу же поверх первой – это будет уже второй колпак.

1. Далее, следуя порядовке, доходите до 26 ряда, после которого верхнюю часть сплошь закрываете кирпичом.

1. Спустя сутки можно провести первый пробный запуск с минимальным количеством топлива. Это необходимо для проверки наличия сквозных щелей и обжига кирпичей и раствора. Не стоит злоупотреблять количеством дров – конструкция должна нагреться очень медленно и не раскалиться.

На видео представлена подробная инструкция, как сделать печь Кузнецова своими руками:

Рекомендации, отзывы, советы

1. Не стоит соединять первый колпак с топкой – так вы получите обычную не самую эффективную печь. Именно в разделении колпака и топки, создании ограниченного пространства для горения и заключается основной «секрет» Игоря Кузнецова.
2. Во время укладки каждый четный ряд фиксируйте стальной проволокой – это обеспечит стабильное положение и устойчивость.
3. Обязательно покройте уже готовую отопительно-варочную панель огнеупорным составом.

Источник: http://www.PortalTepla.ru/pechi/pechi-kuznecova-svoimi-rukami/

Дровяная кирпичная печь-стенка колпакового типа

Дровяная печь в доме, это, кроме вульгарного теплогенератора, еще и особенная атмосфера и уют в доме. Есть что-то притягательное в ежедневном ритуале возни с закладкой дровишек, растопкой и регулировкой печи. Потрескивание дровишек, ровный гул пламени, шум чайника на плите – нет, воля ваша, всё это важная составляющая бытия. Иногда чувствуешь себя Прометеем, иногда задумываешься над хрупкостью человеческого существования, требующего множества условий, чуть не главное из которых – тепло. Не делегируешь это право кому то чужому и непонятному, сам, своими золотыми. К тому же, живой огонь в домашнем очаге, взывает к инстинктивному, видимо вынесенному из пещер, чувству безопасности и этакой правильности. Окажись рядом некто склонный к эзотерике – нарассказывал бы еще об огненных энергиях.

Каждому хочется малость погреться – Будь ты хоть гомо, хоть тля.

В.С.Высоцкий «Каждому хочется малость погреться».

История этой печки такова — в городок, недалеко от которого мы живем, из большого города приехали наши друзья, завели себе кусочек в частном секторе и для начала, построили небольшой бревенчатый домик, чтобы в будущем использовать его как хозяйственное помещение и баню.

Ныне, пока не будет построен основной дом, там будут жить. Глава семейства – Михаил, на фото выше именно он – прошу любить и жаловать.

Обучаю играть на гитареЛедокольщика Сашу Седых,Ледокол по торосу ударит -Саша крепче прихватит лады.

Ученик мне достался упрямый,Он струну теребит от души…

Юрий Визбор. «Обучаю играть на гитаре».

• Постановка задачи.
• Общее описание.
• Схема и порядовки печи.

Миша – большой ценитель разного рода походной романтики и традиционных, помянутых выше ценностей, словом – воробей стрелянный, на мякину не возьмешь. Решил завести дровяную печь, настоящую, кирпичную. Печь будет использоваться для отопления в начальный период строительства, после, в режиме «баня», останется, к ее трубе, будет подключена металлическая банная печь. Ориентируясь на окончательную «банную» планировку, нашли наиболее удобное место, подобрали и готовую конструкцию с порядовками. Складывать печь, хозяин дома решил собственноручно. Навыки печного дела отсутствовали, зато в наличии имелся энтузиазм, трудолюбие и готовность учиться, а это дорогого стоит. Вашего покорного слугу позвали в качестве помощника-консультанта – «поставить» основные навыки, поучавствовать в сложных и ответственных моментах. И вот что у нас получилось в четыре руки.Печь, которую мы строили – дровяная, кирпичная, теплоемкая. По назначению – отопительно-варочная, конструктивно – печь-стенка, с вынесенной плитой уменьшенного размера. Конвективная система – колпакового типа. Труба насадная. Предусмотрена футеровка топливника огнеупорным кирпичом. Порядовки здесь довольно меленько – картинка вырезана из учебного фильма, желающим покрупнее и поподробнее, рекомендую обратиться к ним, к фильмам. Адреса их приведены в конце статьи.

1. Что было использовано в работе.
2. Инструменты.
3. Материалы.
4. По порядку.

Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, тяжелая резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длиной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовались сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. Не повредит хороший удлинитель с парой розеток и лампа-переноска. Понятно кирпич, глиняный и шамотный, в нужном количестве. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Базальтовый картон. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверка, шиберы), сопутствующие мелочи.

Фундамент тяжелой теплоемкой печи – традиционно глубок, массивен и весьма материалоёмок. Здесь использовался заглубленный фундамент облегченного типа (две плиты со столбиками между ними), аналогичный печным фундаментам.

После гидроизоляции фундамента и разметки, приступили к кладке первых рядов. Уже здесь были «поставлены» базовые печные навыки – приготовление глиняно-песчаной смеси, вымачивание и кладка кирпича, его резка алмазным инструментом (УШМ, алмазный диск). Отвес на фото – ось будущей дымовой трубы.

Да, на порядовке есть ошибка – отсутствие второго от фундамента, сплошного, с перевязкой кирпичей, ряда.У нас получилось еще более надежно – до уровня «чистового» пола, пришлось выкладывать аж четыре сплошных ряда. Вышло это от того, что первоначальный вариант пола – бетонная стяжка, был заменен деревянным полом.

Замуровывание прочистной дверцы. Волевым решением, принято – применить стандартные печные чугунные приборы (дверки), с креплением их на проволочные оттяжки. Здесь дверец всего три.

Вообще говоря, рекомендуют заменять их половинкой кирпичика на ребро, и в этом есть резон – любая дверца не герметична, а подсос холодного воздуха снижает КПД печи.

Кроме того – в более сложных печах, чисток, порой, до десятка – заменив их кирпичиком, мы значительно сэкономим силы, время и средства. Печь с большим количеством чугунных дверок выглядит менее эстетично.

Выложив черновые «подпольные» ряды, натягиваем по углам вертикальные, тщательно выверенные по отвесу веревочки. В кладке, они крепятся к небольшим гвоздикам, забитым в глиняные швы. Чтобы натянутые струной веревочки не подняли кирпич над собой, нагружаем его. К слову сказать – кроме веревочек, используют длинные нетолстые бруски или доски. Практика, однако, показывает, что веревочки значительно проще, кладка с ними точнее и удобнее.

Интересный момент – перемычки в колпаках. Дело в том, что кирпич расположенный целиком внутри нагревается значительно сильнее, выходящего одной стороной вовне, соответственно, больше расширяется – распирает и выпирает. При грамотном выполнении такого места, кирпичи, нагревающиеся сильно по-разному, следует стыковать через мягкую огнеупорную прокладку.

Обратите внимание на удобную врезку кирпичей перемычки в стенку. Такая врезка выполняется через каждые три-четыре кирпича. Остальные (половинки), стоят на врезанном.

Топливник – наиболее теплонагруженная и потому — самая ответственная часть печи. Монтаж печных приборов, в топливнике, всегда был самым критичным в смысле надежности, местом. Как правило – первой разрушается именно заделка топочной дверцы. При исполнении топливника, чаще всего допускается наибольшее количество ошибок, здесь же они, наиболее критичны.

В нашей печи, применен зольный короб, имеющий много преимуществ, в сравнении с традиционной дверкой.

Перекрытие зольника в любом случае одинаково – торцы кирпичей имеют косой срез под углом 45° и один кирпич, поддерживает другой.

Кирпичи никогда не должны опираться на металлические рамки печных приборов, к ним они прижимаются через слой эластичного огнестойкого материала (базальтовый картон, асбестовый шнур вымоченный в глиняном растворе).

Отделка топливника огнеупором, сильно повышает живучесть печи – глиняные кирпичи изнутри выгорают и постепенно разрушаются. Через несколько лет требуется ремонт, сложность которого зависит от конструкции печи и может быть довольно высокой.

Огнеупорная футеровка позволяет применить в печи «высокотемпературное» горение, протекающее при температурах до 1000°С и имеющее много преимуществ. Имеются и недостатки – шамотный кирпич имеет большую теплопроводность и степень расширения при нагреве, чем обычный глиняный кирпич – перевязка их – грубая ошибка.

Кладка топливника из одного огнеупорного кирпича, пожароопасна – внешние стенки быстро и очень сильно нагреваются. Для длительной надежной, а главное безопасной службы, шамотное «ядро» складывается внутри топливника из глиняного кирпича, причем связки между ними нет, конструкция такой футеровки – вроде как у «плавающей стяжки».

Зазор между стенками (около 10мм), заполняется базальтовым картоном, либо остается пустым (на время кладки, в него помещается упаковочный гофрированный картон, извлекаемый перед установкой плиты).

На фото – начало, дно огнеупорной футеровки. Выпиливание места для чугунного колосника. Колосник должен устанавливаться свободно, с небольшим зазором, чтобы при нагреве он не раздвигал кирпичи. К дровам, должна быть обращена ровная сторона с относительно узкими щелями, иначе, в колоснике будет застревать угли. Щели колосника, очень желательно расположить вдоль топки – поперек, неудобно орудовать кочергой. Стенки кирпичного топливника выстилаются базальтовым картоном – у нас это базальтовый огнеупорный стеганый мат, фольгированный с одной из сторон (для теплоизоляции металлических печных труб). Внешнюю стенку топливника, лучше сложить практически полностью, до плиты, затем изнутри, выкладывается футеровка. Обычно, высота плиты невелика – как раз хватает дотянуться через край до дна.

Заделка топочной дверцы. Саму дверцу хозяевам очень хотелось со стеклом, пришлось побегать поискать и даже ехать за ней в ближайший крупный город. Дверца чудо как хороша – широкий удобный фланец, герметичная конструкция, удобная закрывашка, большой размер. Заделку решили делать испытанную, широкий лицевой фланец, позволил сделать упрощенный короб из нержавеющей стали.

Обратите внимание на кирпич перекрытия топочной дверцы, он опирается на соседние кирпичи, но не на железку. Всё металлическое, отделено от кирпичного слоем базальтового мата – ему есть куда расширяться при нагреве. Внутри топливника видны скосы к колоснику, чтобы угли скатывались на решетку.

Перекрытие первого колпака – по замыслу конструктора печи, выполнено необычно – целым кирпичом, лежащим обоими концами на стенках, так, пожалуй, надежнее, чем обычно, хотя и требует больше резки. Внешнее с внутренним связано через полоску базальтового мата.

На 16 ряду сомнительное место – задвижка внутри, открывающаяся через прочистную дверку. Это позволило сосредоточить оба печных прибора в одном ряду. Мы сразу не сообразили и сделали по порядовке, однако, можно было выполнить это место и более традиционно – например, перенести задвижку на боковую сторону. К слову – она переключает место преимущественного нагрева – в закрытом состоянии, он в основном нижний, в открытом – прогревается и верх. Нам показалось, что частота пользования этой задвижкой будет крайне невелика. У имплантированной задвижки был обрезан «язык», в остатке, мы просверлили отверстие и завинтили длинный винтик М5 с гайкой и стопором – за него, задвижку удобнее подцеплять одним пальцем.

Теплообменник мы вживили покупной — круглый и плоский, нержавеющей стали, он появился у нас слишком поздно для рациональной установки – поставили его под перекрытием последнего верхнего колпака.

Задача его – согреть немного воды для хозяйственных нужд. Грамотней, было бы установить его под верхом первого, нижнего колпака. Ах да, там он еще и мешался будущей банной печке, словом – сделали вот так.

Установка чугунной плиты происходила в последнюю очередь – долго не могли подобрать подходящую – Мише очень хотелось с большой дыркой посередине, чтобы ставить в нее полукруглое дно имеющегося казана – чтобы плов, уха, шурпа, почти как на костре. Поблизости не нашлось, подобрали стандартную двухместную с одной дыркой. По длине, пришлось ее чуток подрезать.

Разметили и выпилили гнездо для установки чугунной плиты, с зазором по бокам понятно – около 5 мм на сторону. Указанные стрелочками кирпичи, были призваны расширить зону нагрева плиты, однако, походив вокруг и почесав затылки, решили все-таки не использовать эту часть плиты – заложили эти углубления базальтовым матом. Небольшая часть плиты сверху, будет нагреваться только от теплопередачи по железке, оно и неплохо – очень удобно, когда можно отставить чайничек или кастрюльку с раскаленного на горячее, чтобы не кипело, но и не остывало. Огнеупорные кирпичи верхнего ряда скошены к краю, чтобы расширить зону омываемую пламенем. Футеровка сделана не доходящей до чугунного настила 15…20мм, чтобы ей было, куда расширяться вверх. Миша примеряет плиту после обрезки. Вуаля! Осталась дымовая труба, о чем позже.

• Учебные фильмы конструктора этой печи

Начало, теория, обоснование Ответы на вопросы Порядовки печи, их толкование

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник: https://USamodelkina.ru/11988-drovjanaja-kirpichnaja-pech-stenka-kolpakovogo-tipa.html

Как своими руками сделать колпаковую печь — Школа по утеплению дома

ГлавнаяОтопительные печиКак своими руками сделать колпаковую печь

Колпаковая печь – это один из популярнейших вариантов изготовления печи, дотягивающий чуть ли не до канальной. Это современная разработка, отличающаяся от своих более древних аналогов абсолютно новым способом применения горячего газа. Но не будем забегать наперед – обо всем по порядку.

Принцип работы колпаковых печи

Колпаковая печь является системой, как бы странно это ни звучало. И это действительно конструкция, не только обогревающая помещение, но и эффективно задерживающая в нем тепло.

На ней вы сможете и отдохнуть в холодное время, и кушать приготовить при надобности. Сам принцип функционирования печи плотно связывается с создателем, И.В.

Кузнецовым (собственно, именно поэтому ее порой называют печью Кузнецова).

Видео руководство

Суть работы таких систем достаточно проста: горячий газ циркулирует не при воздействии вытяжной трубы, а из-за тяжести газов.

Иными словами, если соответствовать простейшим физическим законам, горячие газы, имеющие меньший вес, собираются под сводом колпака, в то время как холодные (а, следовательно, и тяжелые) остаются снизу.

В связи с взаимодействием этих газов внутри колпака образуется «зона» турбулентности, благодаря чему стенки конструкции эффективнее впитывают тепловую энергию. Собственно, газ здесь и является основным переносчиком тепла.

Дабы закрепить знания об этой печи, а также подчеркнуть ее особенность, ниже мы привели ее отличительные черты.

1. Полифункциональность, внушительный показатель эффективности.
2. Довольно высокий КПД.
3. Приятная «внешность», эстетичность.
4. Простота в эксплуатации, отсутствие необходимости в регулярной чистке каналов.
5. Долговечность.

Большинство владельцев печей, равно как и опытных профессионалов, убеждено: печь колпакового типа по праву считается одним из качественнейших и эффективнейших отопительных приборов, которые когда-либо создавались.

Ну что ж, с конструктивными особенностями мы разобрались, теперь – непосредственно к строительному процессу!

Что потребуется в работе

А в работе нам потребуется следующее:

• лопата совковая;
• полиэтиленовая пленка;
• лопата штыковая;
• опалубка из дерева;
• цементно-песчаный раствор (в соотношении 1:3);
• среднего размера прут, необходимый для армирования;
• песок.

Рекомендуем к просмотру: основные требования к котельной в частном доме

Этап 1 – Возводим фундамент

Дабы соорудить фундамент, для начала потребуется вырыть яму с размерами 150 на 100 сантиметров (размеры могут быть изменены, но пропорции должны остаться прежними).

На дно засыпаем пятнадцатисантиметровую песчаную подушку и оставляем ее на два дня, чтобы осел песок. Так колпаковая печь будет прочнее.

Опалубку желательно использовать фанерную, но когда таковой нет, подойдет и ветхая железная дверь, доски и прочее. Никакого влияния на итоги строительства это не окажет.

В процессе армирования планируем применять пруты средних габаритов (можно и меньше, печь немного будет весить).

Раствор заливаем медленно, периодически перемешивая лопатой ради того, чтобы удалить воздух – это повысит прочность. После заливания оставим его для затвердевания. Зачастую на это уходит неделя, но, возможно, потребуется и две. Не торопитесь, ведь чем дольше будет настаиваться фундамент, теп прочнее получится конструкция.

Этап 2 – Кладем первый уровень из кирпича

Стелем фольгу до того, как приступим к кладке кирпича. Это снизит теплопотери, ведь горячий воздух будет перенаправляться обратно. Размеры фольги должны быть несколько большими, чем фундамента, чтобы в будущем мы смогли подрезать края. Все кирпичи должны быть отшлифованными, кладем их в строгом соответствии со схемой.

Кладем равномерно по всему периметру. Боковые стены кладем ложкой, справа налево. Так мы будем видеть три кирпича, четыре сзади и два справа. При кладке второго ряда устанавливаем поддувало и дверки для чистки.

Внутренняя часть печи имеет крайне удобную конструкцию, благодаря которой ее можно устанавливать в любое место, но при одном условии: дверки для чистки должны располагаться под топкой.

Касаемо третьего ряда, то он выкладывается аналогичным образом.

При кладке четвертого ряда мы несколько уменьшаем отверстие для того, чтобы опадали остатки сгоревшего топлива (вширь на полтора кирпича). Делаем в дальнем углу перегородку, которая будет соединять верхний и нижний уровни наподобие трубы. Последующий ряд делаем также, но вот для ободка используем огнестойкий кирпич. Сверху кладем колосник.

Шестой ряд будет одновременно первым рядом будущей топки. Из нее выводим дымоход в другое отделение, седьмой ряд выкладывается практически так же. В ряде №8 топку накрываем простым кирпичом, а изнутри обкладываем ее 1/2 огнестойкого кирпича.

В десятом ряду для внутренней части топки используем уже целые кирпичи, а на одиннадцатом делаем решетку из огнестойкого кирпича.

Возможно вас так же заинтересует руководство о том как обложить железную печь кирпичом

При кладке рядов №12 м №13 решетку убираем, но зато появляется пара дымоходов. На четырнадцатом ряду перекрываем дымоход в отделение для воздуха. Используем ля этого стальную пластину, а нижний сборник дыма перекладываем кирпичом. Получается, что вверх будет вести лишь один канал, который мы оставили на четвертом ряду.

Этап 3 – Кладем второй уровень конструкции

Невзирая на то, что колпаковая печь, казалось бы, доселе собиралась по стандартам, габариты ее должны подбираться индивидуально.

При сооружении отопительной печи ко всем предыдущим материалам мы добавляем пластину-заборник. Этот уровень начинается с ряда №15. На этом этапе мы фиксируем пластину с трех сторон, используя цементный раствор.

Посреди дымосборника кладем кирпич – это будет своеобразная колона для крышки нашей печи.

В рядах №№17-22 перекрываем доступ к трубе. Дым будет выходить посредством пазухи, оставленной снизу.

Берем стальную пластину (она требуется для того, чтобы поддерживать кирпичи паросборника) и водружаем ее на передние стены духовки. Для паросборника лучше использовать кованые ободки с дверцами.

Отсюда делаем вытяжку размерами в ? кирпича, весь же остальной потолок перекрываем. Последующий ряд выкладываем аналогичным образом.

В ряде №23 делаем еще одну ступеньку. Соединяем дымоход с трубой для сбора пара посредством закрытого соединения. Ряды №№23-24 кладутся так же. Затем кладем трубу, диаметр которой равняется одному кирпичу, а на нее водружаем пластину-сборник. После этого всю конструкцию накрываем кирпичной «крышей», а дальше ведем лишь «однокирпичную» трубу. Собственно, колпаковая печь практически готова.

О печных приборах

Стоит знать, что конструкция печи не во всех случаях будет соответствовать схеме. Поэтому при работе мы должны четко понимать предназначение каждого элемента, отдавать себе отчет в своих действиях. Всегда есть вероятность незначительной коррекции или вообще перепланировки. С этим сталкивались многие, так что бояться особо не стоит.

Все печные приборы монтируются в кладку полосками из стали. Порой конструкцию печи приходится видоизменять под плиту, и уже по этим данным будут выкладываться оба колпака. Не бойтесь, что что-то не получиться – оно и не странно, ведь вы человек неопытный. Запаситесь терпением – лишь после этого вы успешно справитесь с процедурой кладки.

Кроме того, при кладке вы можете сильно устать, и в отдыхе отказывать себе не нужно. Когда печь полностью высыхает, мы начинаем сооружать дымоход.

Читайте так же, о том как самостоятельно сделать печь камин

Некоторые хитрости кладки

Если вся порядовка будет выполнена правильно, то в результате мы будем иметь отличную тягу и равномерный нагрев каждого уровня конструкции, которую сделали сами.

Фольга, которую мы использовали вначале (а не пресловутый рубероид) существенно улучшит теплосбережение благодаря отражающим своим характеристикам. Характерно то, что теплоотдача печи увеличивается с увеличением количества уровней в ней.

Так что если соблюсти все условия и правильную кладку, мы сможем получить самую теплую из всех существующих конструкций.

И главная особенность такой печи это то, что ее можно класть, как угодно. Главное – правильная порядовка, все остальное зависит от обстоятельств.

Источник: https://v-teplo.ru/kolpakovaya-pech.html

Колпаковая печь: принцип работы и пошаговая инструкция по изготовлению

Колпаковая печь – одна из популярнейших разновидностей печей. Её ещё называют “Кузнецовка” по фамилии создателя В.И. Кузнецова.

Колпаковые печи отличаются своей эффективностью и экономичностью от других типов печей. А с правильной схемой в руках, многие самостоятельно собирают подобные тепловые устройства.

Главное придерживаться точных размеров и использовать только качественный материал при строительстве.

Принцип работы колпаковой печи Кузнецова

Основой принципа работы колпаковых печей является свободное движение газов.

Колпаковая печь Кузнецова

Обычное канальное отопление (традиционные русские печи), подразумевает под собой движение разогретого воздуха по  дымоходу. Стенки дымохода нагреваются, передавая тепло в помещения, а остывающий воздух под действием тяги выходит через трубу наружу. Однако у канальных печей есть существенные минусы:

• печь быстро остывает;
• неравномерное нагревание приводит к разрушению всей конструкции;
• большое количество сажи;
• низкий КПД.

Процесс работы колпаковой печи Кузнецова, заключается в вытеснении остывающего воздуха из под колпака горячим потоком. В конструкции данной печи присутствуют один или  два колпака, которые задерживают тёплый воздух. Остывая, он вытесняется новыми горячими потоками.

Проходя через колпаки, воздух под действием вытеснения выходит из печи. Процесс мощности горения и регулировки температуры в колпаковой печи происходит самостоятельно. Количество колпаков обуславливается количеством отопительных помещений. Чем большую площадь нужно обогреть, тем больше колпаков необходимо.

Так достигается требуемая производительность.

Колпаковая печь может играть двойственную функцию. Колпак может служить для приготовления пищи или выполнять функцию ёмкости для нагрева жидкости.

В связи с функциональными отличиями печи Кузнецова можно разделить на такие виды, как:

1. Отопительные – используются для обогрева одного или нескольких помещений.
2. Варочные – возможность приготовления пищи.
3. Банные – обогревание бань.
4. Каминные – обустройство интерьера.
5. Барбекю – устанавливаются на улице. Играют роль гриля или мангала.
6. Комбинированные – самый популярный тип печей. Выполняет как отопительную роль так и любую другую.

Независимо от вида и функциональности колпаковой печи, принцип действия не меняется.

Расчёт колпаковой печи

Расчёт размера будущей печи, основывается на теплопотери обогреваемого помещения. Это не простой процесс, которые требует помощи разбирающегося человека.

Для начала необходимо высчитать кубатуру помещения. Размеры берутся по наружному периметру здания. Связанно это с тем, что помещение отдаёт тепло наружной стороной стен. Далее общую кубатуру необходимо умножить на 21.

Почему именно на 21? Это число килокалорий необходимых для прогрева 1метра кубического до 18 градусов при уличной температуре в -30. Однако это не точное число. Оно может варьироваться от 21 до 50.

Полученное число и есть теплопотеря рассчитываемого помещения. Дальнейшим действием будет деление теплопотери на 300. Это число обозначает теплоотдачу квадратного метра печи, именно прогреваемой поверхности. Получившееся число, это внешние габариты будущей печи.

Если приступать к строительству без опыта, то конструкцию внутреннего устройства печи лучше взять из готовых схем, а не придумывать самостоятельно.

Необходимые материалы

Перед началом строительства, необходимо купить все требуемые материалы и подготовить необходимые инструменты, что бы ни приостанавливать постройку.

Огнеупорный кирпич

Материалы для строительства печи:

• огнеупорный кирпич – для строительства топки;
• мастика огнеупорная – для топки;
• керамический кирпич (марка минимум м150);
• цемент, песок и глина – для создания основания и кирпичной кладки;
• деревянный материал – для опалубки;
• бруски из дерева 50х50 – устанавливаются по углам для ровной кладки;
• металлические уголки, арматура, проволока, пластины;
• специальная фольга на основание;

Инструменты для строительства “Кузнецовки”:

• дрель с венчиком для замешивания раствора;
• лопата совковая и штыковая;
• мастерок;
• большая или маленькая болгарка;
• большой строительный уровень;
• рулетка;
• молоток каменщика;
• ёмкость для раствора;
• пила (ручная или электропила).

Так будет выглядеть минимальный набор инструмента, без которого не удастся добиться нужного результата.

Возведение колпаковой печи

Перед постройкой печи Кузнецова своими руками, необходимо знать некоторые правила:

1. Не на всех схемах заметно, что внутренняя кладка огнеупорного кирпича должна производиться на ребро. Керамический кирпич кладётся по усмотрению.
2. Связку кирпичей проволокой необходимо делать через каждые 2-3 ряда.
3. Производить первую растопку на минимальных температурах. Постепенно увеличивать жар.
4. Обработка наружного кирпича огнеупорным составом желательна, но не обязательна.
5. Каждый металлический элемент печи должен устанавливаться с учётом возможного расширения при больших температурах.
6. До начала кирпичной кладки, нужно проверить кирпич на наличие трещин, сколов и различных других дефектов.
7. Основание печи делается отдельно от фундамента здания.
8. При порядовке кирпича, между огнеупорным и керамическим кирпичом необходимо оставить небольшой зазор. Эта мера предостережёт кладку от разрыва при температурном расширении.

Порядовка – это набор чертежей, для поэтапного возведения печи. На чертежах изображён каждый ряд кирпичей в подробностях. Вносить поправки в эти схемы категорически не рекомендуется, так как это проверенные работы.

Пошаговое строительство колпаковой печи:

Шаг 1 – фундамент

После выбора схемы будущей печи, необходимо сделать качественный фундамент под неё. Фундамент печи не должен быть соединённым с фундаментом дома. Основание должно быть ровным во избежание дальнейшем деформации постройки.

Сам фундамент должен быть на 20 сантиметров выше уровня пола и на 10 сантиметров больше по периметру, чем сама печь.

После откапывания ямы и сооружения опалубки, необходимо насыпать песочную подушку около 20 см, закрепить армирующий каркас из металлических прутьев и можно заливать раствор.

Шаг 2 – кладка печи

После полного застывания основания можно приступать к кирпичной кладке. Перед кладкой первого ряда, необходимо постелить на фундамент слой отражающей фольги. Если дом деревянный, то перед фольгой требуется положить лист асбеста.

• Порядовки колпаковой печи:
• Красным обозначен керамический кирпич, жёлтым – огнеупорный.
• Некоторые кирпичи придётся разделять пополам, некоторые стачивать и делать нестандартную форму.

Кладку нужно производить равномерно. Кладка боковых стенок должна происходить справа налево. Во втором ряду устанавливается дверца поддувала и окошко для чистки печи. По окончанию второго ряда можно начинать делать канал для дыма.

Далее укладываются ряды между поддувалом и дверцей печи. В это же время создаются внутренние перегородки. На 5 ряду нужно установить колосник.

Возведение печи по порядовке, несложное задание, однако необходимо всё делать внимательно что бы не допустить ошибку.

Шаг 3 – проверка

После окончания кладки, должно пройти не менее суток, для полноценного застывания раствора. По истечению этого времени, можно провести проверку печи.

Для первой растопки достаточно небольшого количества топлива. Постепенно температуру необходимо увеличивать. Во время такой проверки печь подвергнется обжигу, определиться работоспособность, а так же герметичность.

При обнаружении нарушений герметичности, необходимо как можно быстрее устранить их. При пробном разогревании, температуру требуется поднять до 700-900 градусов.

Особенностью колпаковых печей Кузнецова, является технология “плавающей топки”.

Для такого типа топки используется сухой шов.

При кладке граней, можно использовать закруглённый кирпич. Он подойдёт к разным видам интерьера. Ещё один плюс закруглённых краёв заключается в меньшей деформации от физических воздействий.

При выборе материла для теплоотражения, может встать вопрос о покупке рубероида вместо теплоотражающей фольги. Лучше использовать фольгу, вследствие металлической составляющей.

Подводя итоги можно сказать, что  печь Кузнецова по готовым порядовкам, сможет сделать человек без опыта. Однако стоит помнить, что строгое исполнение правил и технологий готовых чертежей – прямой залог успеха. Можно изменять размер, но следует помнить о правильной порядовке. Собственные изменения могут привести к разрушительным последствиям.

При появлении определённых сложностей, лучше обратиться к специалистам. Особенно при строительстве печи с 2 и более колпаков.

Преимущества и недостатки “Кузнецовок”

Колпапоковые печи отличаются от других видов печей большим количеством преимуществ:

Колпаковая печь

1. Основным преимуществом колпаковых печей является высокий показатель КПД. Около 80-85%. Это намного выше, чем у других типов печей.
2. Сгорание топлива происходит при очень высоких температурах, без сторонних технологий.
3. Для колпаковых печей подходит любое топливо. При сгорании остаётся крайне малое количество сажи.
4. Вследствие минимального образования сажи, данные печи не требуют постоянной чистки.
5. Возможность объединения колпаковой печи и водяного отопления дома. При этом технические характеристики печи не изменяются.
6. Короткий дымоход. Благодаря такому типу конструкции происходит экономии на строительных материалов. Однако сила тяги не снижается.
7. Такая печь подходит для любого помещения, вне зависимости от размеров комнаты и ее назначения.
8. Дизайн “Кузнецовки” можно оформить под множество задумок заказчика.
9. В колпаковых печах, отсутствует необходимость в активном использовании вьюшки. Воздух самостоятельно распределяется.
10.  Долговечность. Благодаря равномерному нагреванию и остыванию печь менее подвержена деформации.
11. Простота сборки. Даже человек без опыта, следую необходимым инструкциям, может сложить печи Кузнецова. Однако это не всегда так.

Недостатков у таких печей гораздо меньше чем преимуществ. К минусам можно отнести:

1. Необходимость помощи мастера при строительстве нескольких куполов. Такие услуги стоят соответствующих денег.
2. Массивный размер. Однако и стандартные русские печи не отличаются маленьким размером.
3. Не всегда удаётся получить от колпаковой печи 80% КПД. Обычно этот показатель 55-60%.

Правильно подобранный тип колпаковой печи, сможет обеспечить не только обогревом жилых помещений, но и помочь при готовке пищи или нагреве воды

Источник: https://pechiexpert.ru/kolpakovaya-pech-01/

Изготовление колпаковой печи для отопления своими руками

Колпаковая печь известна во всем мире, по функциональности она не уступает даже канальным конструкциям. Главный секрет таких печей заключен в способе кладки. Долгое время их использовали исключительно в тяжелой промышленности, а вот в частных домах они появились совсем недавно. Важно точно соблюдать необходимую при сооружении колпаковой печи порядовку.

Подобные печь начинают набирать популярность среди частников

Принцип работы

Сегодня колпаковая печь для отопления дома считается идеальным вариантом. Можно отметить несколько преимуществ таких кирпичных конструкций:

• очень простая система нагрева;
• при строительных работах не нужно производить вычисления высоты дымохода;
• моментальная скорость растопки.

Всем известно, что теплый воздух поднимается наверх. Но эти устройства имеют свойство заменять холодный воздух, после чего опускать его и снова разогревать. Все эти действия происходят в специальном колпаке, который может иметь любую форму, но на нем обязательно должна быть установлена труба, чтобы выходил холодный поток.

Кроме этого, колпак выполняет еще несколько функций: используется как плита для нагрева воды и в качестве сушилки для белья.

В этом видео в узнаете плюсы и минусы колпаковой печи:

Заливка фундамента

Используя инструкцию и чертежи, колпаковую печь можно построить самостоятельно. Главное условие — точное соблюдение порядовки. Есть несколько видов печей, в данном случае будет рассмотрен классический вариант.

Чтобы залить фундамент, необходимо подготовить:

• совковую и штыковую лопату;
• арматурные прутья средней толщины;
• деревянную опалубку;
• песок;
• полиэтилен;
• цементный раствор.

Если все припасено, то можно приступать к работе.

Один из требуемых материалов – песок

В самом начале выкапывается яма стандартных размеров 100х150 см и глубиной в 80 см. Все стенки тщательно выравниваются. Дно заполняется песчаной подушкой, достаточно насыпать слой в 15−20 см. После этого необходимо дать песку осесть. Как правило, на это требуется несколько дней,что сделает конструкцию более устойчивой и крепкой.

В качестве опалубки можно использовать фанеру, старые доски, двери и другую ненужную древесину. На следующем этапе устанавливают арматурные прутья. Заливается цементный раствор.

Необходимо проводить эту процедуру медленно, постоянно помешивая смесь с помощью лопаты. Это мероприятие позволяет удалить из цемента ненужный воздух, и фундамент становится крепче.

После этого необходимо дать ему время хорошенько высохнуть, через 25−30 суток можно приступать к работе.

Не стоит торопиться и устанавливать колпаковую кирпичную печь на непросохшем растворе. Чем дольше настаивается смесь, тем крепче будет конструкция. Фундамент заканчивается в два кирпича от пола, а поверхность должна быть гладкой и ровной.

Кладка кирпича

У классической печки отопительный топливник находится снизу, поэтому конструкция прогревается более качественно. К тому же такое устройство практически не оставляет после себя сажи. Для строительства колпаковой печи своими руками понадобится:

• полнотелый и шамотный кирпич;
• колосник;
• стальная пластина;
• дрель с насадками;
• смесь глины и навоза.

Кладка кирпича производится на абсолютно чистом фундаменте. Поэтому стоит заранее очистить пол, а уже на него уложить теплоотражающую фольгу, что позволяет отражать поток тепла, который направлен вниз, в таком случае печь защищена от теплопотери. Подготовленная фольга должна быть немного шире основания. После того как конструкция будет готова, края бумаги можно будет отрезать.

Все дальнейшие действия выполняются строго по схеме:

1. В первом ряду кирпич укладывается равномерно, боковые стенки лучше выстроить ложковым способом, то есть двигаться справа налево. В итоге на задней и передней сторонах должно получиться по четыре кирпича, справа всего два, а слева — три.
2. На следующем уровне устанавливается поддувало и окно, через которое можно будет чистить одноколпаковую печку. Нужно отметить, что окошко можно оборудовать в любом месте, единственное условие — оно должно быть ниже топочной камеры. Следующий ряд укладывается аналогично этому.
3. На этом этапе требуется уменьшить отверстие, куда будут попадать отходы сжигания. Его ширина должна быть примерно в половину кирпича. А также делают перегородку, которая ведет в верхний отсек, она должна располагаться в дальнем углу от топки-духовки.
4. Работа продолжается, но края разъема для сброса необходимо отделать шамотным кирпичом, а сверху установить колосник. Следующий ряд укладывается по той же схеме.
5. В седьмом ряду нужно вывести из топочной трубы дымоход, ширина которого составляет ½ кирпича, притом он должен выходить в смежный воздушный отсек. Таким же способом выкладывают и следующий уровень.
6. Теперь нужно накрыть топку полнотелым кирпичом, а вот внутреннюю часть обкладывают шамотным. В 10 и 11 ряду всё остается без изменений.
7. На этом уровне нужно выложить обрешетку, для этого нужно взять огнеупорный кирпич, кладка проводится в ½ единицы. По такой же схеме укладывается и 13 ряд.
8. На следующем уровне перекрывают движение дыма при помощи стальной пластины, а вот для перекладины дымосборника используют уже кирпичи. В итоге должен образоваться единый канал, который оставался во время кладки в 4 ряду.

Первый уровень считается завершенным, теперь можно приступать к заключительным работам. Эта колпаковская печка состоит из 30 рядов, хотя их может быть как меньше, так и больше, главное — соблюдать порядовку.

Формирование второго уровня

Продолжают кладку обычным способом, заборная пластина фиксируется с одной стороны раствором. В 19 ряду необходимо установить в центре дымосборника кирпич, который станет колонной под крышу печки. Нужно оставить за плитой пазуху шириной в один кирпич. Работают по тому же принципу до 21 уровня.

Не забываем про вытяжку

Теперь перекрывают канал, который ведет к трубе, дым будет выходить уже из пазухи, которую оставляли в нижней части. В следующем ряду на фронтальные стены духовки устанавливается пластина из стали. Можно для этого использовать и заводской обод с дверцей, что значительно упростит дальнейшее строительство паросборника.

На этом этапе делают вытяжку, будет достаточно ¼ кирпича. Продолжают укладку до 24 ряда, а уже на нем необходимо выложить ступеньку и присоединить паросборник к дымоходу, притом сделать канал закрытым. В 27-м устанавливают заборную пластину, а в 28-м накрывают конструкцию кирпичной крышей. На следующем уровне прикрепляют трубу диаметром в один кирпичик. Колпаковая печь готова.

Источник: https://kaminguru.com/pech/izgotovlenie-kolpakovoj-pechi.html